Экипировка

Аксессуары

Прочиепринадлежности

Снасти

Оснастка поплавочной удочки

Приманки и прикорм

Способы и тактика ловли на поплавочную удочку

Зимняя поплавочная удочка

Способы и тактика зимнего лова

Уход за снастью

Устройство спиннинга

Оснастка спиннинга

Приманки
  искусственные приманки
  естественные приманки

Заброс

Подготовка к ловле спиннингом

Ловля спиннингом с лодки

Нахлыст

Обработка и сохранение рыбы

Использование улова

Немного о рыбах

Болезни рыб и их опасность для здоровья человека

Способы и тактика ловли некоторых пресноводных рыб

Цветные картинки

Полезные ресурсы

Полезные материалы

Новости





ОСНАСТКА ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКИ

Успех ужения поплавочной удочкой во многом зависит от ее качества. Тяжелая, грубая снасть неудобна и быстро утомляет. Она может стать причиной неудач, особенно у начинающих рыболовов. Удочка должна быть легка и гармонична.

В правильно оснащенной удочке свойства ее составных частей взаимно согласованы и соответствуют назначению и условиям ловли. Например, для ужения некрупной рыбы подойдет легкое и гибкое удилище с тонкой леской, маленьким крючком и чувствительным поплавком. Чтобы ловить большую рыбу, потребуется удилище повышенной прочности, более толстая леска и т. д.

ПОПЛАВОЧНЫЕ УДОЧКИ С ГЛУХОЙ И БЕГУЧЕЙ ОСНАСТКОЙ

При сборке удочки глухой оснастки леску наматывают на мотовильце и закрепляют на вершинке удилища резиновой, хлорвиниловой трубочкой или на проволочной петельке (в ней леска не защемляется). Длина свободного конца лески (от вершинки удилища до крючка) может быть равна длине удилища или превышать ее на 0,7—1,0 м. Леска большей длины путается, затрудняет заброс и вываживание. Диаметр (толщину) лески, а следовательно, и ее прочность подбирают в зависимости от размера ожидаемой добычи.

Для ловли мелкой рыбы ставят самую тонкую леску (0,10—0,15 мм). Обычно же удочку оснащают леской диаметром 0,2— 0,3 мм и лишь для ловли крупной рыбы — 0,4—0,5 мм. Чем тоньше леска, тем она лучше скрадывается (маскируется) в толще воды, на фоне дна или подводной растительности и меньше настораживает рыбу.

Нельзя недооценивать значение маскировки. Это особенно важно при ловле крупных экземпляров, поскольку зрение у рыб даже одного и того же вида неодинаково: крупные особи, имеющие больший диаметр глаза, видят дальше и лучше, чем их более мелкие собратья. Несравненно дальше воспринимают жители водоемов объемистые, а также движущиеся предметы. Оттолкнет рыб от приманки и яркая, резко выделяющаяся на общем фоне, одежда удильщика. По той же причине неразумно применять на мелководье бросающиеся в глаза поплавки, толстые неокрашенные лесы, не соответствующие насадке крючки. В пасмурную погоду и с наступлением сумерек острота зрения речных обитателей падает. Не случайно поэтому самые увесистые экземпляры того же леща попадаются именно при плохой освещенности. Малозаметная снасть, умение слиться с окружающей средой, терпеливое ожидание поклевки вознаградят рыболова великолепным трофеем.
Установлено, что хуже всего рыбы различают серо-зеленые и светло-коричневые цвета. Поэтому и рекомендуется окрашивать в эти цвета поводки и лесы. Например, для ловли в прозрачной воде и вдали от берегов (особенно зимой) хорош светло-голубой цвет лесы; поздней осенью — темно-коричневый; во время цветения воды и для ловли среди водорослей — зеленый.
Не следует пренебрегать цветом одежды. Она должна быть у рыболова серо-зеленого или темного цвета, близкого к цвету места ловли.
Удилище также нужно соответственно окрашивать: окраска не только маскирует, но и предохраняет его от порчи. Иногда рыболовы делают укрытия из сплетенных щитов лозняка высотой 0,5 м и шириной до 1 м, устанавливая их на открытых местах берега. Результаты маскировки окупают труд, затрачиваемый на изготовление таких укрытий.
Хорошо известно, что у рыб вызывают отвращение горюче-смазочные материалы, мази от комаров, табак, краски и растворители.

005-40.jpg
Умело маневрируя снастью, можно и на тонкой леске выводить крупную рыбу. Чтобы не терять всю леску, если при «мертвом» зацепе ее придется обрывать, на рабочий конец привязывают поводок, который на 0,1 мм тоньше основной лески.

Крючок должен соответствовать насадке и размерам ожидаемой добычи. При насадке мотыля, распаренных зерен овса, пшеницы, шарика хлеба и т. п. лучше пользоваться крючками № 2,5 — № 3. При ловле на кузнечиков, кусочки червя — № 4.

Подбирая крючок, нужно учитывать также и свойства удилища и лески. Если конец удилища гибкий, а леска тонкая, нельзя ставить большой и толстый крючок — им не сделать подсечку, достаточную для того, чтобы толстый крючок вонзился в пасть рыбы, а непрочная леска порвется скорее, нежели крючок зацепит рыбу. Следует учитывать и активность рыбы, место и способы лова. Голодная рыба жадно, «с налету» хватает насадку — она может не заметить крючка. Сытая — более осторожна, крупный крючок может отпугнуть ее.

Важно выбрать и подходящий поплавок. Каждая рыба клюет по-своему. Поплавок должен своевременно отметить поклевку.

Дальность заброса поплавочной удочкой с глухой оснасткой обычно составляет 6—10 м. Увеличение радиуса действия возможно только при более длинных удилище и леске, но это сильно утяжеляет снасть и затрудняет ужение.

Удильщика увлекает не столько конечный результат — наловить побольше рыбы, сколько сам процесс ужения. Стремление удильщика вести с рыбой «борьбу на равных», не используя только свои преимущества в силе, а полагаясь на мастерство, нашло отражение в конструкции современной поплавочной удочки с бегучей оснасткой.

Такая удочка снабжена небольшой катушкой с запасом лески, пропускаемой к вершинке удилища через кольца. Бегучая оснастка увеличивает дальность заброса, позволяет лучше маневрировать при вываживании рыбы, облегчает удочку, обеспечивая полное использование ее частей.

Для бегучей оснастки характерно относительно небольшое удилище нормальной гибкости и упругости. Пропускные кольца (4—7 штук) исключают провисание лески между катушкой и вершинкой и рассредоточивают нагрузку от веса рыбы по всей длине удилища, отчего грузоподъемность его значительно повышается. Это подтверждается несложным опытом.

Если пропустить леску от катушки только через верхнее кольцо, подвязать к ней груз весом 250—300 г и закрепить удилище в вертикальной плоскости под углом около 45°, то его вершинка сильно изогнется, а в средней части почти не будет изгиба. Дальнейшее увеличение груза приведет к еще большему изгибу — и вершинка может сломаться. Если же повторить опыт, пропустив леску через все кольца, изгиб вершинки уменьшится, но увеличится в средней части удилища, оно станет пружинить и способно выдержать значительно больший груз. Общая нагрузка равномерно распределится на все кольца. При правильной расстановке пропускных колец величина прогиба на всех участках между смежными кольцами одинакова.

В бегучей снасти применяют более тонкую леску. Спокойно маневрируя удочкой, удлиняя или укорачивая с помощью катушки свободный конец лески, удается держать крупную рыбу, утомить ее и вывести.

Крючок, грузило и поплавок подбирают в той же зависимости, что и для удочки глухой оснастки.

КАТУШКИ

Катушки подразделяются на безынерционные с открытой шпулей (цветн. рис. 16), безынерционные с закрытой шпулей (цветн. рис. 17) и мультипликаторы (инерционные катушки) (цветн. рис. 18).

Безынерционной следует называть такую катушку, в которой шпуля с леской неподвижна, т. е. не вращается ни во время заброса, ни при обратной подмотке лески. Но у многих типов таких катушек барабаны вращаются при вываживании рыбы, при этом слышно стрекотание фрикционного тормоза (тормоза-трещотки).

В безынерционных спиннинговых катушках шпуля либо видна — тогда это открытые катушки, либо закрыта защитным колпаком — это закрытые катушки. То есть наименования катушек говорят только о том, видна или не видна шпуля с леской.

В противоположность безынерционным катушкам инерционные катушки (мультипликаторы) с вращающимся во время заброса барабаном обычно не бывают закрытыми, кроме как для ловли нахлыстом.

У каждого типа катушек своя область применения, и, конечно, следовало бы уже при приобретении катушки знать, какой тип наилучшим образом соответствует вашим целям. Бывает, что при выборе катушки сказывается привычка или предвзятое отношение к тому или иному ее типу.

Многие начинающие рыболовы приобретают катушку просто по привлекательному внешнему виду. Однако их может ожидать неприятный сюрприз. Рынок наводнен дешевыми подделками, которые имеют внешние отличительные черты дорогих катушек.

Очень часто бывает и так, что сборка или производство модели катушки организуется не в стране-производителе, а в какой-нибудь другой стране, и катушка попадает на рынок уже под другой торговой маркой.

Чаще бывает еще проще. Настоящий производитель вообще не ставит на своих изделиях собственных опознавательных знаков (или делает это редко), а вместо этого на них изображается логотип «раскрученной» компании, которую рыболовы воспринимают как производителя, а на самом деле она является лишь торговым посредником.

В этом нет ничего предосудительного, так как непосредственный производитель не в состоянии напрямую работать со всеми регионами, тогда как региональные посредники лучше отслеживают запросы своей части рынка и в соответствии с ними формируют свой заказ.

Поэтому, например, снасти корейской фирмы «Bando» («Banax») на североамериканском рынке представлены как «Wintchester», «Cabela's» и др., другой корейский производитель «Shina» известен там же по маркам «Marado» и «Black Arrow».

В Россию снасти этих и других фирм попадают под самыми разными торговыми марками, поэтому иногда возникают споры и неразбериха.

Начинающему рыболову сложно определить качество катушки. Например, о высоком качестве катушки не говорит количество шарикоподшипников. Большое количество подшипников зачастую уживается с примитивным передаточным механизмом. Кроме того, европейское или японское качество подшипников сильно отличается от китайского качества.

Для многих решающее влияние на выбор оказывает цена катушки, хотя быстрый ее износ или запутавшаяся леска могут не только отбить вкус к рыбной ловле у новичка, но и подвести в решающий момент опытного рыболова.

Поэтому предъявлять к дешевым катушкам высокие требования неуместно. Не следует удивляться, если в процессе эксплуатации довольно быстро вскроются дефекты, как «врожденные», так и приобретенные. Как известно, скупой платит дважды. Впрочем, пока вы не приобрели настоящего вкуса к рыбалке, не следует покупать слишком дорогие катушки. Приобретите катушку среднего класса, по цене 40—50 долларов. В этом случае вы можете быть уверены, что несколько сезонов она прослужит без проблем.

БЕЗЫНЕРЦИОННЫЕ КАТУШКИ С ОТКРЫТОЙ ШПУЛЕЙ

Легкие, небольшого размера безынерционные катушки с открытой шпулей (рис. 43) особенно удобны для начинающих рыболовов. Их конструкция позволяет забрасывать приманки различного веса. В лучших моделях до минимума снижен износ деталей и лески как при забросе, так и при подмотке.

При первом знакомстве кажется, что с такой катушкой трудно обращаться, так как необходимо научиться подматывать

леску левой рукой, да и катушка находится с нижней стороны удилища. Тем не менее привыкнуть к такой катушке — дело нескольких минут.

005-1.jpg

Рис. 43. Открытая катушка: 1 — лесоукладыватель; 2 — основание; 3 — ротор; 4 — реверсный фиксатор — ось; 5 — реверсный фиксатор — рычаг; б — механизм заднего тормоза; 7 — рукоятка лево- и правосторонняя; 8 — реверсный фиксатор; 9— дуга

Во время заброса леска в открытой безынерционной катушке сбегает через край шпули, а направляет ее ближайшее пропускное кольцо. Края шпули практически не создают трения, особенно если она заполнена почти полностью, имеет гладкие края, а леска выправлена и тоже гладкая. Старая леска, да еще оставленная на шпуле в мокром виде, плохо сбегает и при этом легко завивается. При намотке леску следует укладывать ровно. Во многих катушках это можно сделать с помощью прокладок.

Шпули большинства катушек высокого качества в настоящее время специально спроектированы для намотки 90 м лески без необходимости использования подкладочного слоя.

С началом подмотки возвращается на свое место дужка лесоукладывателя, и леска, проходя через направляющую на этой дужке, наматывается на шпулю. У большинства типов катушек лесоукладыватель включается с помощью специального пускового механизма.

В последнее время появились безынерционные катушки с открытой шпулей, у которых дужку лесоукладывателя передвигают вручную. При повороте ручки Дужка механически включается в положение намотки. В открытых катушках задняя щечка шпули увеличена таким образом, чтобы не было зазора между шпулей и вращающейся обоймой лесоукладывателя, благодаря чему конструкция катушки упрощается.

Безынерционные открытые катушки ставят на прямые удилища, т. е. не имеющие изгиба, или «седла» (рис. 44).

005-2.jpg

Рис. 44. Прямое удилище, не имеющее в месте крепления катушки «седла»

При забросе двумя руками левой берутся за комель удилища, а правой регулируют сбег лески. При подмотке лески рукоятка удилища, как правило, упирается в живот.

Наибольшим спросом пользуются катушки среднего класса со сменными шпулями. Обычно в безынерционных катушках шпуля меняется простым нажатием кнопки.

Модели с двумя шпулями дают возможность наматывать на одну из них леску прочностью 0,9—1,1 кг, требуемую в большинстве случаев ужения с поплавком, а на другую шпулю леску прочностью 1,3-2,7 кг для ловли на донку.

При вываживании рыб необходим очень чувствительный фрикционный тормоз, реагирующий даже на незначительное увеличение нажима. Тяжелые, большого размера катушки хуже взаимодействуют с тонкими лесками, поэтому лучше отдать предпочтение катушке размером между № 1000 и № 2500.

Катушки могут быть как с передним, так и с задним тормозом. Передний тормозной механизм дает преимущество при работе с большой стационарной катушкой. Задний тормоз предпочтительнее использовать в маленьких катушках.

Многие опытные рыболовы применяют технику вываживания, которая основывается на зажатии фрикционного тормоза так, чтобы леска сдавалась со шпули с трудом, но равномерно.

При таком методе лова следует уяснить для себя, какой тип катушки лучше: катушка со стандартным фрикционным тормозом на шпуле или катушка с задней регулировкой фрикционного тормоза, выпускаемая теперь большинством фирм.

Конструкции открытых безынерционных катушек с передним тормозом (тормоз-трещотка находится внутри шпули) имеют большое преимущество, особенно когда легкой снастью приходится утомлять крупную рыбу и тормоз оказывается под большой нагрузкой. В этом случае тормоз действует чутко, без участия вращающихся шестерен.

Подтормаживая леску пальцем у края шпули, усиливают действие тормоза. Нельзя подматывать в тот момент, когда от рывков рыбы тормоз трещит, от этого леска быстро закручивается.
Разработаны конструкции катушек, у которых ручку можно переставлять с одной стороны на другую. Существуют модели катушек для левшей.

Катушки с фрикционным тормозом на шпуле менее сложны, имеют меньше деталей, которые могут быстро выйти из строя, и меньший крутящий момент во всей системе, так как вращается только шпуля, а не ротор.

С другой стороны, катушки с задним фрикционным тормозом не дают леске соскользнуть и запутаться между шпулей и корпусом ротора. Кроме того, ручка находится с задней стороны катушки, и поэтому управление тормозом во время вываживания рыбы является более простым.

В настоящее время фирма «SHIMANO» запатентовала катушку с системой свободного хода, которая посредством рычажка позволяет шпуле полностью отделиться от приводного механизма. Рыба может удаляться, когда скоба находится в закрытой позиции, а шпуля свободно вращается. Имеется даже отдельный «привод шпули» на время действия свободного хода. Простым перемещением ручки в противоположное положение шпуля подключается к приводному механизму и отсоединяет рычажок свободного хода.

Большое передаточное число не является обязательным показателем высокого качества катушки. Вываживание рыбы обеспечивает больший азарт при использовании катушки со стандартным передаточным числом, поэтому катушки с большим передаточным числом не так уж важны при рыбной ловле, как это пытаются представить производители.

Безынерционные катушки с открытой шпулей требуют от рыболова небольшой тренировки, и, когда все тонкости изучены, трудности обычно не возникают.

БЕЗЫНЕРЦИОННЫЕ КАТУШКИ С ЗАКРЫТОЙ ШПУЛЕЙ

Закрытые безынерционные катушки сконструированы так, чтобы максимально упростить заброс и снизить вероятность запутывания лески. Ясно, что это достигается в ущерб другим свойствам.

Появившиеся в 50-х годах первые закрытые катушки стали пользоваться спросом, особенно среди новичков, так как заброс с их помощью проще, чем с помощью катушек иного типа. Воодушевленные спросом производители во всех частях мира наводнили рынок закрытыми катушками собственных конструкций, поэтому появилась задача создать единую и к тому же дешевую катушку. В настоящее время существует множество различных моделей катушек с закрытой шпулей.

Главное достоинство закрытой катушки уже названо: она проста в обращении. Кроме того, катушка с закрытой шпулей дает возможность управлять леской даже при очень ветреной погоде (она проходит через отверстие в полностью закрытом корпусе), что невозможно при использовании безынерционной катушки открытого типа, так как витки лески могут обвиваться вокруг скобы.

Если леска при намотке загибается вокруг стальной оси, следует использовать леску прочностью 0,9—2,2 кг. Использование лески большого диаметра вредно для чувствительного механизма катушек этого типа.

К недостаткам следует в первую очередь отнести небольшую дальность заброса из-за обилия деталей, о которые трется леска. По этой же причине рыболов не чувствует натяжения лески при подмотке. Поскольку направляют леску множество поверхностей, она становится шершавой, из-за чего в свою очередь изнашиваются детали самой катушки. Повреждение лески о камни и тому подобные препятствия также способствует быстрому износу деталей.

Фрикционный тормоз закрытых катушек посредством зубчатой передачи воздействует на ручку катушки. По этой причине действие тормоза может не ощущаться и требуется предварительный рывок, после чего тормоз действует более чутко. В некоторых конструкциях автоматизирована работа тормоза.

Наиболее распространенный способ уменьшения силы торможения — поворот ручки в обратную сторону. При этом требуется, конечно, навык в обращении с катушкой, которого можно достичь, например, тренировкой на суше.

Лучшие конструкции закрытых катушек снабжены направляющими леску деталями из очень прочного металла. В дешевых моделях леска на шпулю укладывается благодаря чашке намотки с волнообразным краем, который изнашивает леску, так как образует с ней острый угол.

Поскольку в передней части защитного колпака отверстие для выхода лески небольшое, что вызывает трение, то в некоторых моделях увеличили торцевое отверстие до размеров шпули. Такие катушки считаются полузакрытыми.

Заброс с закрытыми катушками обычно осуществляют нажатием до отказа спускового рычага. При этом леска прижимается к бортам защитного колпака, а лесонаправители ее освобождают. Когда рычаг отпускают, увлекаемая блесной леска сбегает со шпули.

Для крепления закрытой катушки требуется, чтобы удилище имело седловидную рукоятку, т. е. изгиб, или «седло» (рис. 45).

005-3.jpg

Рис. 45 Удилише, имеющее в месте крепления катушки изгиб, или «седло»

Катушка и при забросе, и при намотке находится сверху удилища (катушки лучших моделей наматывают леску крест-накрест). Для уменьшения трения леска для закрытых катушек должна быть эластичной и гладкой, поэтому старая леска малопригодна. Кроме того, следовало бы использовать как можно более тонкую леску. Правда, у нее есть недостаток — она легко рвется при забросе.

Достойны рекомендации катушки закрытого типа производства фирм «DAIWA», «SHIMANO», «RYOBI», представленные несколькими моделями различных размеров.

ИНЕРЦИОННЫЕ КАТУШКИ (МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ)

Мультипликатор — это система, которая обеспечивает свободную автоматическую укладку лески на шпулю, вследствие чего скорость наматывания лески увеличивается.

Первые инерционные катушки требовали от тех, кто ими пользовался, длительной тренировки. Обычно они были снабжены регулируемым осевым тормозом, удовлетворительного действия которого трудно было добиться. Если к тому же катушка имела ненадежно работающий лесонаправитель, то забросы были шумные и на близкое расстояние. «Бороды» было трудно избежать, особенно при легкой приманке.

Принципиальным является то, что инерционная катушка мало в чем уступает безынерционной, если вес приманки не ниже 15 г и не требуется быстрая скорость подмотки.

Положение улучшилось, когда к катушкам разработали центробежные фрикционные тормоза, действующие в зависимости от скорости вращения барабана. Для начинающего заброс с инерционными катушками всегда труден до тех пор, пока палец не привыкнет чувствовать барабан и пока не будет освоена техника заброса. Благодаря подтормаживанию пальцем барабана при использовании инерционных катушек хорошо чувствуется движение приманки в полете.

Большинство мультипликаторов имеют особый многодисковый фрикционный тормозной механизм (рис. 46, 47), что позволяет воздействовать прямо на приводящий механизм шпули и дает возможность остановки шпули обычным нажатием кнопки для поворота рукоятки. Для того чтобы начать разматывание лески, тормоз нужно поставить на «0».

Современные инерционные катушки имеют автоматический регулятор скорости вращения, встроенный между торцевыми крышками катушки. Регулятор состоит из расположенных на оси барабана поперечных втулок, в которых имеются тормозные стерженьки — подвижные отрезки трубочек из различных материалов. Эти стерженьки трутся о поверхность торцевой крышки катушки тем сильнее, чем быстрее крутится барабан. Сила торможения зависит как от веса приманки и количества лески, так и от материала стерженьков, которые тем меньше, чем легче приманка и чем меньше лески на барабане. Тяжелая приманка летит при более крупных стерженьках, а на барабане намотана в этом случае более толстая и потому более тяжелая леска.

005-4.jpg

Рис. 46. Фрикционный механизм мультипликатора («STAR DRAG»)

005-5.jpg

Рис. 47. Ручной тормоз («LEVER DRAG»)

Замена стерженьков, да еще на ветру, трудная задача, к тому же мелкие стерженьки часто теряются. При правильной настройке центробежный регулятор действует безупречно, но он тормозит по-разному при забросе против ветра и по ветру.

Большинство инерционных катушек снабжено лесоукладывателем (рис. 48). При правильной работе во время заброса он либо движется в том же темпе, что и леска, либо отключается. Если работа лесоукладывателя ненадежна, то это может стать причиной запутывания лески.

005-6.jpg

Рис. 48. Лесоукладыватель

При выявлении недостатков в работе лесоукладывателя его можно легко снять с катушки большинства типов. В этом случае при подмотке рыболовы укладывают леску на барабан, пропуская ее между большим и указательным пальцами.

В маленьких и средних мультипликаторах, оборудованных надежной и практичной системой автоматического наматывания и разматывания лески, лесоукладыватель отсутствует, поскольку нагрузки, возникающие при вываживании особо крупной рыбы, могут привести к выходу его из строя.

Мультипликаторы обычно используются при ловле спиннингом. Наиболее приемлемы мультипликаторы в сочетании со стандартным или коротким одноручным удилищем, так как они не требуют больших затрат на оснащение. Можно ставить мультипликаторы и на двуручные спиннинги, но удилище должно быть с седловидной рукояткой и опорным курком для указательного пальца (рис. 49).

005-7.jpg

Рис. 49. Удилише с опорным курком для пальца

Удилище забрасывают правой рукой, после чего его перекладывают в левую руку, а правой подматывают. Катушка и при подмотке находится сверху удилища. Для ловли дорожкой имеются катушки,

которые можно крепить не только сверху, но и снизу. Существуют инерционные катушки для левшей (рис. 50).

005-8.jpg

Рис. 50. Модель инерционной катушки с маленькими мультироликами для левшей. Специальные тормозные механизмы с магнитной фиксацией. С помощью специальной защелки шпуля может быть мгновенно переведена в положение для работы правой рукой

Некоторые модели катушек снабжены цифровым дисплеем, который показывает величину разматывания/наматывания лески на катушку. Цифровой отсчет начинается с одного метра. Эта система обладает несомненными преимуществами перед системами с механическим отсчетом лески. В катушке установлена батарейка, срок эксплуатации которой — 1 год.

Лучшие доступные в настоящее время модели прекрасно выполнены, с легкими алюминиевыми шпулями, которые не подвергаются трению направляющими и магнитными тормозами. Эти качества, разумеется, влияют на цену.

Среди фирм, выпускающих товары для рыболовов, лидирует шведская фирма ABU, производящая мультипликатор для ло'вли в пресных водах, а следом за ней идут фирмы «SHIMANO», «DAIWA», «RYOBI».

ВЫБОР КАТУШКИ

Если у рыболова нет времени для углубленного изучения техники применения снасти или он только начинает постигать тонкости рыболовного искусства, то правильным будет выбор безынерционной закрытой катушки. Катушка этого типа хороша для тех, кто редко выезжает на рыбалку. Совершенные, дорогие или средние по цене катушки нужны тем, кто их интенсивно эксплуатирует. Только с такими катушками возможно вытащить крупную рыбу.

Поклонниками открытых безынерционных катушек стал большой отряд рыболовов, которые летом забрасывают удочку каждый выходной день, а во время отпуска чуть ли не ежедневно. Катушка служит для сотен, а то и тысяч забросов в сезон. При этом рыболов, естественно, ценит хорошо действующую катушку как во время заброса, так и при вываживании. Те, кому нужна многоцелевая катушка, останавливают свой выбор на открытой безынерционной, которая позволяет легко остановить или подтормозить полет приманки. Благодаря этому можно забрасывать приманку точно в нужное место.

Большинство поклонников инерционных катушек принадлежит к спиннингистам, которые ловят рыбу на море. Мультипликатор обычно не устанавливают на поплавочную удочку. Кроме того, освоение инерционных катушек требует времени и руководства опытного наставника, поскольку отрегулировать мультипликатор по справочникам нелегко.

ПОКУПКА КАТУШКИ

При покупке катушки учитываются следующие параметры:
— число подшипников, которых может быть от нуля до 10 штук. Подшипники необходимы для более устойчивой и плавной работы механизмов. Чем больше подшипников, тем дольше катушка прослужит. Оптимальными считаются катушки с 3—6 подшипниками. Это достаточно качественные изделия с ровным плавным ходом;
— передаточное число, которое может колебаться от 1:3,2 до 1:6,5, Катушки с меньшим передаточным числом используются для такого способа ловли, когда движение приманки должно быть медленным;
— форма шпули; удлиненная шпуля бочкообразной или конусообразной формы позволяет делать сверхдальние забросы и использовать тонкую лесу без подкладочного слоя на шпуле. Чем длиннее шпуля, тем дальше будет заброс;
— противовибрационная система, которая необходима для предотвращения вибрации катушки при ее вращении. Представляет собой сдвоенную симметричную ручку или ручку с компенсатором, а также уравновешенный лесоукладыватель;
— система противозакручивания лески; это особая форма ролика лесоукладывателя, уменьшающая закручивание лесы. Закручивание передается на конец лесы, еще не намотанный на катушку. Таким образом на шпулю ложится леса, закрученная на 30—40 % меньше;
— фрикционный тормоз, который может быть расположен спереди или сзади. Передний тормоз более плавный, задний более удобный. Если в процессе вываживания рыбы вы привыкли регулировать тормоз, то лучше подойдет катушка с задним тормозом;
— соответствие катушки узлам крепления на удилище; его необходимо проверить, так как катушка должна крепиться надежно. Такая проверка обязательна, поскольку узлы крепления катушек и удилищ разных изготовителей не всегда подходят друг к другу;
— защитный корпус; ротор и корпус должны обладать системой защиты от проникновения песка и воды, которая является агрессивной средой и может повредить механизм катушки;
— запасная шпуля; для ловли разной рыбы требуется разная леска. Если у вас только одна катушка, без запасной шпули вам не обойтись.

Катушка должна позволять выполнять забросы на большое расстояние и с большой точностью. При ловле поплавочной удочкой с бегучей оснасткой предпочтительна открытая безынерционная катушка. Она позволяет далеко и точно забросить грузило и крючок, даже если скользящий поплавок весит мало. Стопоры такого поплавка редко застревают. Ценно также то, что, если ловят без поплавка, леска легко сматывается со шпули при поклевке.

Сегодня открытые безынерционные катушки являются самыми распространенными и популярными. Выбор этих катушек также велик и разнообразен.

КОЛЬЦА

От качества колец, которые установлены на поплавочной удочке бегучей оснастки, зависит срок службы лески. Качество кольца определяется прочностью материала, из которого оно сделано, легкостью, отшлифованностью и высотой стойки.

Высота стойки должна быть достаточна для того, чтобы леска не прилипала к удилищу. Прочность и отшлифованность колец обеспечивает минимальное трение при прохождении лески, что увеличивает дальность заброса, продлевает срок службы лески и самого кольца. Прочность материала, из которого изготовлены кольца, особенно важна при вываживании крупной рыбы, когда на кольца приходится значительная нагрузка.

У стальных колец на внутренней поверхности от употребления образуются бороздки. Наилучшими кольцами пока считаются агатовые, стальные хромированные или из карбидно-хромового сплава, фарфоровые и кварцитовые.
Чтобы уменьшить трение лески, первое пропускное кольцо делают большим, затем, по направлению к вершинке, диаметр колец постепенно уменьшается.

Даже самые качественные пропускные кольца не полностью предохраняют от обрыва лески. Поэтому рыболов должен полнее использовать упругие свойства удилища. Если оно хорошего строя, то при угле между натянутой леской и удилищем в 90—110° можно вытащить крупную рыбу и сохранить снасть. Нельзя допускать, чтобы угол был острым. Иначе и при пропускных кольцах верхнее колено может обломиться.

Очень важно правильно расположить на удилище пропускные кольца, особенно если катушка закрытая. Установив ее, надо посмотреть в направлении первого кольца: продольная ось катушки должна проходить через его середину. Если эта линия сильно отклоняется, леска будет сматываться через край шпули под углом, что вызовет большое и неравномерное сопротивление при подмотке.

Особое внимание следует уделить качеству изготовления «тюльпана» — специального кольца, которое устанавливается на кончике вершинки удилища. Твердая вставка в «тюльпане» должна закрывать от действия лесы стойку и пластиковую прокладку.

Количество колец зависит от длины и строя удочки, а размеры колец — от типа катушки.

Так, безынерционная катушка требует установки на удилище колец большого диаметра. И если таких колец нет в продаже или цена слишком обременительна для бюджета, то можно попытаться сделать их в домашних условиях.

Делают кольца большого диаметра из рояльной проволоки диаметром 2 мм. Применяют для этой цели и велосипедные спицы, которые продаются в спортивных магазинах. Обмотку крепления можно выполнить белыми капроновыми нитками, а после покрыть цветным нитролаком. Когда лак засохнет, сверху наносят еще два тонких слоя масляного лака. Будет прочно и красиво.

Кольца можно примотать на удилище швейным цветным шелком. Для обмотки надо использовать более толстую нить (свить три нитки) и после покрыть масляным лаком 2—3 раза.

В большинстве моделей поплавочной удочки предусмотрены кольца постоянного крепления. Однако некоторые рыболовы используют съемные кольца. Такие кольца долее удобны при транспортировке удилища. Для этой цели вместо постоянной обмотки крепления на удилище устраивают «гнезда» для вставки в них лапок колец.

Из бамбука приклеивают к удилищу клинышки (4 шт. на каждое кольцо), сверху накладывают фольгу или тонкую медную пластинку. Дальше гнездо приматывается нитками. Образовавшуюся обмотку дважды покрывают масляным лаком. Чтобы установить на место кольцо, лапки его сжимают, вставляют в гнезда и отпускают. В силу упругости они держатся достаточно надежно. При транспортировке съемные кольца перевозятся отдельно от удилища. На крепление приклепывается плоская пружинка с таким расчетом, чтобы она могла своим свободным концом входить в косой паз стойки кольца. Это и есть рабочее положение кольца. Размеры плоской пружины 5х30 мм. При выведенной из паза пружине кольцо складывается вдоль удилища. При транспортировке в чехле кольцо можно прикрепить к удилищу резинкой.

ПОКУПКА КОЛЕЦ

При покупке колец следует обратить внимание на технические характеристики изделий. Для каждого типа удилища сконструированы определенные типы колец. Например, для телескопических удочек кольца обычно изготавливают из латуни, а для удилищ штекерного соединения — из инструментальной стали.

Все металлические части колец должны иметь черное лаковое покрытие, предохраняющее от повреждений.

Вот уже несколько десятков лет пропускные кольца на удилищах оснащаются керамической вставкой. Назначение ее — предохранить леску и кольцо от истирания и снизить коэффициент трения при забросе приманки. Первой такой керамикой был фарфор белого цвета. Его хорошо помнят рыболовы по широко распространенным удилищам фирмы «DAIWA».

На смену недостаточно твердому и хрупкому фарфору пришла оксидная керамика: оксид алюминия, лития, кремния. Высокая твердость, ударная вязкость снискали этим кольцам добрую славу. Именно из оксида алюминия изготавливаются вставки колец «Hard Lou» фирмы «FUJI».

Но совершенству нет предела, а современная снасть требует колец предельной твердости, зеркально гладкой поверхности с минимальным коэффициентом трения.

КОЛЬЦА «SIC» (КАРБИД КРЕМНИЯ)

Технология производства колец «SIC» (рис. 51, 52) — процесс очень дорогостоящий и доступен пока только фирме «FUJI». Казалось, что совершенство достигнуто, но и у колец «SIC» есть недостаток: хрупкость — постоянный спутник высокой твердости. Удочку с такими кольцами не бросишь на прибрежную гальку: легкий хруст — и колец нет. А ведь на рыбалке все бывает, особенно когда кругом камни.

005-9.jpg

Рис. 51. Кольцо «SIC» с алмазной полировкой для телескопической удочки
005-10.jpg

Рис. 52. Кольцо «SIC»

В последние годы, исходя из принципа, что даже о самой дорогой снасти рыболов в азарте может забыть и обращаться с ней достаточно жестко, разрабатываются специальные кольца, рассчитанные на удар, — «Gold Germet». В состав керамики у них входят нитрит титана и нитрит циркония. Керамика получилась твердой и ковкой.

При выборе удилища необходимо учитывать, что кольца из современной керамики стоят дорого, хорошие не поставят на дешевый хлыст — это просто нерентабельно. Лидером же в производстве пропускных колец является японский концерн «FUJI». Именно ему принадлежат патенты на «SIC» и «Gold Germet». Приобретая удилища, на которых стоят кольца с клеймом «FUJI», вы защищены от подделок и можете не беспокоиться о снасти. В других случаях это остается на совести производителя.

УДИЛИЩА ВЕЗ ПРОПУСКНЫХ КОЛЕЦ

Фирмы-производители рыболовного снаряжения предлагают модели удилищ, для которых не нужны кольца.

Леска проходит внутри самого удилища по хорошо отшлифованному кевларовому покрытию (рис. 53, 54).

005-11.jpg

Рис. 53. Прохождение лески внутри удилища без пропускных колец
005-12.jpg

Рис. 54. Схема прохождения лески внутри удилища без пропускных колец

Удилища без пропускных колец превосходят по прочности обычные удилища, так как позволяют более равномерно распределить нагрузку (рис. 55).

005-13.jpg

Рис. 55. Распределение нагрузки в удилищах без пропускных колеи

Точность заброса при использовании удилища без пропускных колец очень высокая. Однако дальность заброса в таких удилищах значительно меньше, поэтому удилища без пропускных колец применяются в основном для ловли поплавочной удочкой, когда приманку нужно разместить не далее 15 м.

Удилища без пропускных колец обычно изготавливают из высокопрочного угольного волокна, и они имеют слоистую структуру (рис. 56).

005-14.jpg

Рис. 56. Схема строения удилища без пропускных колец

К сожалению, высокое качество материала, из которого изготавливаются удилища, заметно увеличивает их цену.

ЛЕСКИ

Леска — тонкая нить, прикрепленная к удилищу. Она соединяет воедино все части удочки и несет основную нагрузку при подсечке и вываживании рыбы. Поэтому леска должна быть одинаково прочной по всей длине, не намокать в воде, не подвергаться гниению и при наименьшей толщине выдерживать наибольшую нагрузку (иметь высокий предел прочности). Существующие лески настолько тонкие, крепкие и устойчивые к трению, что их уже почти невозможно улучшить.

Рыболовы не всегда были так избалованы прочными лесками. Например, в XVII веке рыболовы пользовались скрученным конским волосом. Затем появились льняные и шелковые нити, которые сменились синтетическими нейлоновыми волокнами, однородными и плетеными.

Получившие широкое распространение синтетические лески прочны, эластичны и не гниют. Их применяют для всех видов любительских снастей.

Лески бывают в одну нить — так называемые моножильные. Однако в последнее время параллельно с моножильными лесками стали широко применяться плетеные (многоволоконные) лески, которые значительно превосходят по прочности моноволокно.

Сырьем для производства синтетических волокон служат высокомолекулярные полиамиды — анид, нейлон (полигек-саметиленадипамид) и капрон (полика-пролактам).

Нейлон обладает высоким пределом прочности, не истирается, водостоек и не подвержен влиянию колебаний температуры. Слабым местом нейлоновых лесок являются узлы — леска при завязывании теряет прочность. Однако в последних разработках плетеных нейлоновых лесок благодаря добавлению кевларового волокна прочность на разрыв в узлах очень высокая. Так, леска диаметром 0,1 мм выдерживает нагрузку до 4 кг, а леска диаметром 0,5 мм — 41 кг! Кроме того, решены проблемы с памятью лески.

Дело в том, что при сматывании с катушки леска сохраняет ее форму, образуя серпантин. Это и называется памятью лески. Такая память должна быть как можно меньше, иначе резко снижается качество забросов и возрастает вероятность запутывания. В современных плетеных нейлоновых лесках (например, серии «ABULON») память сведена к минимуму.

Леску лучше всего наматывать на мотовильце восьмеркой. Этот способ наматывания всевозможных лесок и шнуров наиболее удобен, однако редко приходится видеть, что его применяют даже опытные рыболовы. Основное его преимущество заключается в том, что леска не закручивается.

Если наматывать снасть обычным способом, то при каждом обороте вокруг мо-товильца она закручивается на один оборот вокруг оси. Намотка же может совершаться и иначе: пол-оборота в одну, пол-оборота в другую сторону, леска в этом случае не скручивается. Кроме того, она очень легко и просто сматывается с мотовильца. При ловле поплавочной удочкой это обстоятельство позволяет обходиться без катушки.

С конца 50-х годов с нейлоновыми лесками стали успешно конкурировать лески из капрона. Капроновые лески выдерживают нагрузку на разрыв до 35— 40 кг на квадратный миллиметр, что в 5—10 раз превышает прочность лесок такого же диаметра, изготовленных из растительного или натурального шелкового волокна.

Гораздо менее прочны лески отечественного производства. Прочность лесок отечественного производства указана в табл. 2.
 

Таблица 2
Диаметр лески, мм
Прочность, кг
Диаметр лески, мм
Прочность, кг
0,10
0,45
0,45
5,00
0,15
0,70
0,50
5,90
0,20
1,70
0,60
9,00
0,25
2,20
0,70
13,5
0,30
3,20
0,80
16,0
0,35
3,80
0,90
20,0
0,40
4,40
1,0
27,0

Обычно в продажу лески поступают в бухточках по 100, 50 и 25 м или намотанными на пластмассовые шпули. На этикетках указывается диаметр в миллиметрах, длина в метрах и прочность на разрыв в килограммах.

При покупке лески в известной мере можно руководствоваться внешним осмотром: хорошая леска имеет одинаковую толщину, прозрачна, со стекловидным блеском. Лески мутного оттенка и матовые, как правило, непрочны. Однако бывает, что изготовленные из доброкачественного сырья, но не точно откалиброванные, они оказываются более прочными, нежели ровные. У таких лесок гофрированная поверхность с «искринкой».

Высококачественная леска имеет равномерную толщину по всей длине, прозрачна, без пятен, вкрапленных темных точек и пузырьков. Сечение ее круглое, поверхность гладкая. Частые мелкие поперечные полоски при рассмотрении лески на свет указывают на начавшийся процесс ее старения.

Капроновые нитки и шнуры изготавливают скручиванием нескольких нитей. Наиболее распространены нитки диаметром 0,3 и 0,5 мм. Прочность их на разрыв примерно такая же, как прочность моноволокна соответствующего диамет-

pa. Для предупреждения закручивания нитей полезно пропитать их раствором клея «Момент» в ацетоне (в пропорции 1:1) или лаком.

Сравнительная характеристика плетеных капроновых шнуров дана в табл. 3.

Таблица 3 

Номер шнура
Грузоподъемность, кг
0
5
1
10
2
15
3
20

Капроновые лески из моноволокна пользуются большим спросом, чем крученые, так как они не закручиваются, меньше истираются и менее заметны в воде.

Маскировочные свойства лесок из моноволокна можно улучшить, окрашивая их красителями для тканей. Чайную ложку сухой краски растворяют в 1 л воды, доводят до кипения и, когда раствор охладится до 70—75 °С, в него опускают бухточку лески и оставляют до остывания раствора. После этого тщательно прополаскивают леску в воде.
Цвет красителя подбирают в соответствии с условиями места ловли: для закоря-женных мест и для ловли со дна лучше взять коричневый краситель, для мест с водной растительностью — зеленовато-бурый, светло-зеленый и т. д.
С помощью красителя «элегант» для капроновых чулок можно получить довольно-таки разнообразные оттенки от светло-желтого до темно-коричневого.
Для окраски лески можно воспользоваться шелухой репчатого лука. Для этого надо взять 15—20 г шелухи, положить в баночку, залить 150 г воды, кипятить минут 5, потом снять с огня и положить туда моток лески , так, чтобы она не всплывала, и оставить ее в красителе на 3 часа. После вынуть, сполоснуть холодной водой. Цвет лески получится желто-коричневый, такая окраска держится очень долго.
Чтобы сделать леску радужной, надо взять коричневые и зеленые анилиновые красители и прямоугольный кусок фанерки, картона. Сначала развести один из красителей, например зеленый, прокипятить раствор, снять с огня. После того как он поостынет, опустить в него леску, намотанную на фанерку, с таким расчетом, чтобы раствор покрыл чуть больше половины. Затем таким же способом окрашивают другую половину фанерки, но уже в коричневом красителе. Там, где попадает краска на краску, леска получается темная, с постепенным переходом в коричневые или зеленые участки. Особенно хорошие результаты дает окраска таким способом капроновой плетеной лески.
Если леску, намотанную широкой бухточкой, опускать в раствор частями, то можно получить «пунктирную» окраску, в которой темноокрашенные участки чередуются со светлыми. Такая окраска способствует лучшему «скрадыванию» лески, так как отдельные ее участки в зависимости от степени освещения становятся незаметными в толще воды и на фоне подводных предметов. Леска, окрашенная «пунктирным» способом, незаменима для ловли в воде с красноватым, торфянистым оттенком. 

Недостатком капроновых лесок является то, что они в известной степени гигроскопичны: впитывают воду в объеме до 20 % своего веса. Прочность намокших лесок снижается на 10—15 %, одновременно увеличивается их растяжение. Усыхая, леска укорачивается и может повредить мотовильце или барабан катушки. Поэтому, наматывая влажную леску на мото-вильца, под нее подкладывают небольшой предмет или просто палец, чтобы она ложилась свободно.

Следует помнить, что капроновые лески подвержены разрушающему воздействию солнечного света. Хранить леску следует в темном прохладном сыром месте. Капроновые лески теряют прочность, если они высохнут в растянутом виде. Каждый раз перед намоткой на мотовильца или катушку лесу необходимо сушить, лучше в тени.

Лучшими цветами окраски лески являются серо-зеленый, сине-зеленый и коричневый различной плотности. Радужная окраска лесы хороша только для ловли в солнечную погоду в верхних слоях воды.

При больших перерывах в ловле леску сматывают с мотовилец или катушки на отдельное мотовильце, завертывают в полиэтиленовую пленку (можно в бумагу, пропитанную жиром) и хранят в темноте. Для продолжительного хранения полезно протереть леску глицерином.

Для хранения лески удобно мотовильце, . изготовленное из пластинки пенопласта: жало крючка топят в торце, леску закрепляют на мотовильце резинкой, подвязанной к ее концу. Усыхая, леска свободно сокращается. Такое приспособление позволяет прикрепить леску к удилищу даже в темноте, пропустив резинку с леской через кольца, начиная с вершинки, и закрепив ее на мотовильце или катушке. Остальную часть лески свободно стравливают с пенопластового мотовильца, поднимая вершинку удилища.
Чем тоньше леска, тем легче рыболову обмануть рыбу. Если натянуть леску, то она станет немного тоньше. Однако эластичность лески в этом случае значительно снизится, что может отрицательно сказаться на улове. Ведь в большинстве случаев именно растяжимость лески дает возможность вываживать крупную рыбу на тонкую леску. Лески, имеющие минимальную растяжимость, при резком рывке могут порваться. Лишь при ловле рыбы на значительном расстоянии (свыше 100 м) следует использовать жесткую леску, потому что обычная из-за своей растяжимости затрудняет подсечку рыбы.
Напряженная (имеющая минимальную растяжимость) леска маленького диаметра может служить отличным поводком, особенно на поверхностные приманки и в прозрачной воде.
При ловле рыбы на поплавочную удочку с глухой оснасткой не стоит использовать поводки из напряженной лески. Для удочки с мягкой вершинкой лучше подойдут стандартные, растягивающиеся лески.

Одной из новинок являются лески из MICRO-DYNEEMA — прочнейшего в мире искусственного волокна. Во время технологического процесса волокна сплетаются и специально разработанным способом сплавляются в единое целое. В ходе такой обработки шнур становится прочнее, чем совокупность составляющих его волокон. Таким образом обеспечивается оптимальное сочетание свойств моно-фильной и плетеной лески.

Леска из волокон MICRO-DYNEEMA исключительно прочна: скорее разогнется крючок, чем порвется леска (что позволяет сохранять дорогостоящие приманки). Леска мгновенно реагирует на малейшую поклевку и благодаря маленькому диаметру обеспечивает естественную проводку вращающейся блесны. Естественно, цена такой лески довольно высокая.

Если же вы все-таки решили приобрести леску из волокон MICRO-DYNEEMA, то учтите, что оптимальным удилищем для нее будет удилище параболического строя. Леска из волокон MICRO-DYNEEMA характеризуется малой растяжимостью, поэтому гибкое удилище позволит надежно засекать рыбу, а не вырывать крючок из разорванной пасти.

Наиболее известными и заслуживающими рекомендации фирмами-производителями лески являются KRISTON, ABU GARCIA, BERKLEY, SYLCAST, MAXIMA, SIGLON и дp.

Чтобы лески хорошо погружались, достаточно время от времени наносить на катушку каплю жидкости для мытья посуды.
Для того чтобы избежать закручивания поводка, на основной леске на расстоянии 6—8 см от грузила делают петлю. Такую же петлю делают на поводке, который должен быть не менее 50 см длиной. Соединенный с основной леской петля в петлю такой длинный поводок как раз и дает возможность избежать закручивания. Обязательно надо следить за тем, чтобы расстояние от петли на основной .леске до грузила было коротким. Это тоже предотвращает закручивание.

005-52.jpg

УЗЛЫ

Во время ловли часто приходится завязывать прочные узлы (при подвязке грузки к шнуру, для соединения частей порванного шнура и т. п.). Однако радость рыбалки часто исчезает, если ваш узел на леске не выдержал рывка, при помощи которого рыба пытается освободиться.

Существует много разнообразных способов, которые позволят завязать надежный узел. Многие узлы кажутся похожими, но они могут весьма существенно различаться прочностью на разрыв. Помните, что прочность лески определяется прочностью ее самого слабого места, т. е. узла!

Неправильно завязанный узел или неподходящий для данной ситуации тип узла снижает прочность лески на 50—60 % и в большинстве случаев приводит к потере рыбы. Поэтому необходимо научиться завязывать действительно прочные узлы.

Чтобы рыбалка доставляла радость и вы могли получить удовольствие от поимки рыбы, вам необходимо знать пять основных типов узлов.

УЗЕЛ ДЛЯ СВЕРХЛЕГКИХ
ИСКУССТВЕННЫХ ПРИМАНОК
(УЗЕЛ ПЕТЛЯ)

Узлы этого типа используются при ловле на вращающуюся блесну с мушками на поводках, а также при ловле на сверхлегкие искусственные приманки, например воблеры, которые крепятся непосредственно на основную леску. Такие узлы не влияют на игру приманки.

1. Примерно в 15—20 см от конца лески завяжите узел-восьмерку (рис. 57).

005-15.jpg

Рис. 57. Узел-восьмерка

2. Пропустите свободный конец лески через колечко, а затем проденьте через узел-восьмерку (рис. 58).

005-16.jpg

Рис. 58. Пропуск и продевание лески через узел-восьмерку

3. Свободный конец лески три или четыре раза обмотайте вокруг основной лески (рис. 59).

005-17.jpg

Рис. 59. Обмотка свободным концом лески

4. Пропустите свободный конец через узел-восьмерку, а затем через образовавшуюся петлю (рис. 60).
005-18.jpg

Рис. 60. Пропуск лески через узел и петлю

5. Затяните узел, слегка потянув за свободный конец (рис. 61). Смочите узел и закрепите его, потянув одновременно за сво-

бодный конец и основную леску. Отрежьте свободный конец как можно ближе к узлу.

005-19.jpg

Рис. 61. Затягивание узла


УЗЕЛ ДЛЯ ПРИМАНОК («LURE KNOT»)

Этот узел используется для крепления крючков, приманок или вертлюжков к леске. Его крепость заключается в том, что конец лески зажат между двумя петлями. При резких рывках он не растягивается и не зажимает леску.

1. Дважды пропустите конец лески через колечко (рис. 62).

005-20.jpg

Рис. 62. Пропуск лески через колечко

2. Совместите образовавшиеся петли (рис. 63) и зажмите их между указательным и большим пальцами.

005-21.jpg

Рис. 63. Совмещение петель

3. Обмотайте свободный конец четыре-пять раз вокруг основной лески. Пропустите свободный конец через двойную петлю, зажатую между большим и указательным пальцами (рис. 64).

005-22.jpg

Рис. 64. Обмотка лески и пропуск ее через двойную петлю

4. Пропустите свободный конец через образовавшуюся петлю. Осторожно зафиксируйте узел, потянув за конец лески (рис. 65).

005-23.jpg

Рис. 65. Фиксация узла

Смочите узел водой и закрепите его, потянув одновременно за свободный конец и основную леску. Отрежьте лишний конец лески (рис. 66).

005-24.jpg

Рис. 66. Окончательное оформление узла

ДВОЙНОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИМАНОК
НА ПЛЕТЕНЫХ ЛЕСКАХ
(«LURE KNOTS FOR SVPERL1NES»)

1. Сложите леску вдвое и пропустите через колечко вертлюжка.

2. Сделайте восемь оборотов сложенной вдвое леской вокруг основной лески и свободного конца по направлению к вертлюжку. Пропустите сложенную вдвое леску через петлю между вертлюжком и уже сделанными оборотами (рис. 67). С силой затяните узел. Отрежьте сложенную вдвое леску в нескольких миллиметрах от узла.

005-25.jpg

Рис. 67. Двойной узел для приманок на плетеных лесках

УЗЕЛ ДЛЯ ПРИМАНОК НА ПЛЕТЕНЫХ ЛЕСКАХ
(«LURE KNOTS FOR SUPERLINES»)

Пропустите леску через колечко крючка или вертлюжка. Совместите свободный конец с основной леской, загните свободный конец лески в направлении вертлюжка и пропустите в образовавшуюся рядом с вертлюжком петлю. Затем, начав от вертлюжка, сделайте пять оборотов свободным концом лески вокруг основной лески и нижней части большой петли (рис. 68). Затяните узел.

005-26.jpg

Рис. 68. Узел для приманок на плетеных лесках

УЗЕЛ «BLOOD»

При помощи узла «BLOOD» можно надежно связать две лески.

1. Перекрестите лески таким образом, чтобы оставались свободные концы длиной примерно по 15 см (рис. 69).

005-27.jpg

Рис. 69. Перекрещивание лесок

2. Зажмите перекрестие между большим и указательным пальцами. Сделайте правым свободным концом 4—5 витков вокруг основной лески (рис. 70).

005-28.jpg

Рис. 70. Обвивание основной лески

3. Правый конец пропустите сквозь перекрестие, которое вы держите между большим и указательным пальцами (рис. 71).

005-29.jpg

Рис. 71. Пропускание конца лески сквозь перекрестие

4. Держа правую половину узла между большим и указательным пальцами, обмотайте второй свободный конец лески 4—5 раз вокруг основной лески. Протяните левый конец через перекрестие и через образовавшуюся петлю (рис. 72).

005-30.jpg

Рис. 72. Оформление узла

5. Осторожно потяните одновременно оба свободных конца так, чтобы они были как можно ближе к основным лескам. Перед окончательным затягиванием смочите узел слюной или водой — это предотвратит возможное повреждение лески. Когда узел будет полностью зафиксирован, отрежьте лишние концы как можно ближе к узлу (рис. 73).

005-31.jpg

Рис. 73. Готовый узел

УЗЕЛ НА ОСИ ШПУЛИ («SPOOL AXEL KNOT»)

Узел на оси шпули используется для закрепления новой лески на шпуле.

1. Оберните леску один раз вокруг оси шпули. Совместите свободный конец с основной леской и зажмите между указательным и большим пальцами (рис. 74). Если вы используете современную плетеную леску, то все действия совершаются со сложенной вдвое леской.

005-32.jpg

Рис. 74. Оборачивание лески вокруг оси шпули

2. Пропустите свободный конец обратно в петлю и сделайте три оборота вокруг ближнего участка лески (рис. 75).

005-33.jpg

Рис. 75. Обвивание основной лески

3. Пропустите свободный конец через петлю на основной леске (рис. 76). Смочите узел и потяните одновременно за свободный конец и основную леску. Когда узел будет сформирован, зафиксируйте его на шпуле, потянув за основную леску. Отрежьте лишний конец лески.

005-34.jpg

Рис. 76. Оформление узла

УЗЕЛ ДЛЯ ПОВОДКОВ («HANGING KNOT»)

Узел для поводков применяется, когда вы хотите привязать что-либо на основную леску выше приманки.

1. Расположите поводок вдоль основной лески на требуемом расстоянии от приманки. Длинный конец поводка направьте в сторону от приманки (рис. 77).

005-35.jpg

Рис. 77. Исходное расположение поводка и лески

2. Сделайте петли из совмещенных поводка и основной лески (рис. 78) и зажмите их между большим и указательным пальцами.

005-36.jpg

Рис. 78. Петли

3. Другой рукой сделайте два-три оборота, как для узла-восьмерки (рис. 79).

005-37.jpg

Рис. 79. Оформление узла

4. Сформируйте узел, потянув сложенные лески в противоположные направления. Смочите узел водой и окончательно его затяните. Отрежьте лишний конец лески как можно ближе к узлу (рис. 80).

005-38.jpg

Рис. 80. Готовый узел

Чтобы избежать повреждения поверхности лески из-за высокого трения, перед затягиванием сформированного узла необходимо смочить его слюной или водой.
Необходимо иметь в виду, что связанный шнур, проходя через кольца, своим узлом создает небольшие, но резкие толчки о кольца (особенно при забросе); эти толчки ускоряют изнашивание шнура в узле. Поэтому необходимо чаще осматривать узел и пробовать его прочность на разрыв. Полезно время от времени разрывать его и перевязывать вновь.
Некоторые рыболовы, связав шнур, обматывают узел и концы его (разведя их в разные стороны и приложив плотно к шнуру) тонким шелком и покрывают после этого лаком. Этот способ связки применим исключительно в домашней обстановке,при ловле он весьма затруднителен.

Вы можете завязывать другие узлы, но далеко не все они так надежны, как приведенные выше. Например, существует несколько вариантов узла «BLOOD», но одни из них менее прочны, а другие имеют ограниченное применение. Если узел «BLOOD» завязать правильно, то прочность лески снижается не более чем на 15—20 %, а неправильно завязанный узел уменьшает прочность лески уже на 50—60 %.

Это справедливо и по отношению к узлу для приманок: недостаточное количество оборотов вокруг основной лески может привести к передавливанию витков и разрушению узла.

Помните также, что завязывание и окончательное затягивание узла на плетеных современных лесках требует предельного внимания, так как эти лески обладают чрезвычайно низким коэффициентом трения.

Будьте осторожны при завязывании узлов на леске из искусственного волокна MICRO-DYNEEMA! Она может порезать вам руки, как бритва.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЯЗКИ УЗЛОВ

Для начинающего рыболова завязывание узлов является достаточно сложной проблемой. Леска постоянно перекручивается, запутывается, норовит выскользнуть из рук.

Самым простым решением этой проблемы является использование специального приспособления для вязки узлов.

Это приспособление позволяет существенно облегчить процедуру вязки узлов. Узлы получаются аккуратными и более прочными на разрыв, чем завязанные вручную.

Приспособление для вязки узлов состоит из держателя, который фиксирует два конца связываемых лесок в специальных зажимах. Зажимы образованы металлическими пружинящими пластинами.

Конструкция приспособления для вязки узлов проста. Начинающий рыболов такое приспособление может сделать самостоятельно. Для этого концы трех гибких металлических пластин толщиной примерно в один сантиметр закругляют. Средняя пластина остается ровной, а концы двух боковых пластин отгибают под углом 20—30°.

Все грани пластин тщательно закругляют и шлифуют. Это поможет предохранить леску от перерезания о грани пластин.

Далее пластины собирают вместе. Нижнюю часть приспособления обматывают проволокой. Следует предусмотреть колечко для страховочной веревки на проволочной рукоятке. Это исключит потерю приспособления при его эксплуатации во время рыбной ловли.

КРЮЧКИ

Крючок — важная часть любой рыболовной снасти. От качества крючка, от того, насколько он остр, «цепок», прочен, упруг и малозаметен, во многом зависит успех ужения.

Крючки различаются по ширине, толщине, длине и форме загиба. Они бывают одинарными, или одноподдевными, двойными, или двухподдевными («двойники»), тройными, или трехподдевными («тройники», «якорьки»).

Одинарные крючки по форме делятся на одногибые (жало загнуто в одной плоскости с цевьем) и двугибые (жало и цевье загнуты в двух плоскостях).

Головка одинарного крючка бывает в виде лопаточки или колечка, расположенного в плоскости цевья и отогнутого наружу или внутрь — к жалу. Двойные и тройные крючки выпускают с головкой-колечком.

Современные крючки изготавливают из закаленной стальной проволоки. Хорошо закаленный крючок при разгибании пружинит, перекаленный — ломается, а недокаленный — легко разгибается.

Прочность крючка до некоторой степени увеличивается расплющиванием поддева — такой крючок называют кованым. Малоразмерные кованые крючки сравнительно легко прорезают губу рыбы.

Для предохранения от ржавления крючки оцинковывают (луженые крючки), никелируют, придавая зеркально-блестящий оттенок, лакируют (сине-черные крючки — вороненые), оксидируют (матово-черные) или бронзируют (крючки цвета латуни).

Крючок, если он достаточно острый, при легком нажатии на ноготь царапает его, а не скользит (рис. 81). Затупленный крючок затачивают мелкозернистым брусочком. Хорошее жало имеет правильную коническую форму, длина его в 3,5—4 раза превышает толщину крючка. Оно может быть параллельным по отношению к цевью, слегка отогнутым от него или подогнутым внутрь.

005-39.jpg

Рис. 81. Проверка остроты крючка

Более цепки крючки с отогнутым жалом, однако они недостаточно глубоковонзаются и непрочно удерживают рыбу. Крючки с жалом, подогнутым внутрь, лучше удерживают рыбу, но зацепляют хуже — лишь в том случае, если она полностью заглотает крючок.

Бородка противодействует попыткам рыбы освободиться от крючка. Отгиб ее от шейки должен быть равен примерно двойной толщине крючка. В некоторых странах выпускают крючки с одной-двумя бородками на цевье, направленными внутрь поддева. Такие крючки удобны для насадки крупных червей, так как не дают им «сползти» с крючка.

Удерживающая способность крючка зависит и от формы поддева. Крючки отечественного производства имеют поддев «овальный» и «крутолобый». Суждения о наиболее совершенной форме крючка противоречивы: одни считают более удачной овальную форму, другие — крутолобую.

Опытные рыболовы высказываются в пользу крутолобых крючков. Дело в том, что в первый момент поклевки рыба забирает свободный конец насадки и, постепенно втягивая ее в пасть, доходит до крутолобого крючка, который отклоняется при этом от нормального положения в сторону потяжки. Чтобы полностью овладеть насадкой, рыба должна разинуть пасть так широко, чтобы в нее прошел весь крючок. Величину раскрытия пасти назовем условно «шириной захвата». Ширина захвата меньше, если насадка помещена на крутолобом крючке, и больше — если на овальном крючке такого же размера. Можно предположить что, как только рыба обнаружит крючок, упрятанный в насадке, она оставляет его. А это произойдет скорее в случае применения овального крючка.

ОДИНАРНЫЕ КРЮЧКИ

Одинарные крючки применяют для ужения на насадки растительного и животного происхождения, а также для устройства искусственных мушек при ловле нахлыстом.

005-41.jpg

Для ловли поплавочными удочками пригодны крючки, у которых длина цевья в 1,5 или не более чем в 2 раза превышает ширину крючка. Крючки с длинным цевьем используют преимущественно для насадки малька, живца, а также при ночной ловле налимов и угрей.

Одинарные крючки привязывают к леске (поводку) различными способами в зависимости от конструкции головки. Для крючков с колечком более подходит узел «LURE KNOT» (узел для приманок, см. рис. 62—66). Для того чтобы привязать леску к крючку с лопаткой, нужно освоить несложный узел, показанный на рис. 82.

005-42.jpg

Рис. 82. Способ привязывания крючков с лопаткой к леске

Крючки привязывают к леске таким образом, чтобы после затяжки узла цевье было параллельно ей, а сама леска находилась с внутренней стороны поддева.

Крючок с лопаточкой лучше маскируется, но он требует более тщательного прикрепления к леске, так как с течением времени лопаточка подобно клину расширяет узел и крючок выскальзывает, иногда — вместе с рыбой. Крючок держится прочнее, если закрасить узел нитроэмалью.

Перед привязыванием крючка с головкой лопаточкой конец лесы лучше размочить в теплой воде. В крайнем случае, например на рыбалке, можно подержать конец лесы во рту в течение 2 минут. Еще лучше завязанный уже и высохший узел на крючке покрыть клеем БФ-2 или клеем «Момент» и дать клею сохнуть сутки. Есть и белые полированные и никелированные крючки, они требуют привязывания с обязательным покрытием узла клеем.

Крючок с колечком выглядит несколько грубее, но держится на узле прочно.

Его удобно прикреплять к металлическим поводкам. Крючок с колечком, отогнутым в сторону жала, может в зависимости от способа привязывания занимать как вертикальное, так и горизонтальное положение.

ДВОЙНЫЕ КРЮЧКИ

Двойные крючки применяют для ловли на живца, реже для ловли на растительные насадки, а также для оснастки некоторых видов блесен и снасточек. Такие крючки делаются одногибыми с общей головкой в виде петли: обычно они разведены под углом 120°. Менее распространены крючки с углами развода 60, 90 или 180°. Более цепки крючки с отогнутыми жалами. Для ловли на живца делают крючки с застежкой.

Двойные крючки можно надевать ушком на поводок или соединять с ним заводным колечком.

ТРОЙНЫЕ КРЮЧКИ

Тройные крючки делают с головкой в виде кольца, что упрощает подвешивание их к металлическим поводкам, блеснам и т. п. Их применяют главным образом для ловли на живца.

Тройники малых размеров пригодны для ловли крупных карповых рыб на растительные насадки. Имеются тройники, у которых один из крючков, малый, припаян посредине общего цевья: нацепленный на него живец служит дольше.

Двойные и тройные крючки прикрепляют к леске или поводку за кольцо, но можно подвязывать и так же, как одинарные.

НУМЕРАЦИЯ КРЮЧКОВ

Производство рыболовных крючков стандартизовано, имеется нумерация, соответствующая размерам крючков. По стандарту номер крючка обозначает его ширину, выраженную в миллиметрах.

Размер двойных и тройных крючков обозначен номером составляющих их крючков. На упаковке приводится формула, характеризующая размеры основных элементов крючка — ширину, толщину и длину (например, 5—0,4x12, где 5 — ширина, т. е. «номер» крючка, 0,4 — толщина цевья, 12 — длина крючка в мм). Такая маркировка дает полную характеристику крючков и упрощает их выбор.

Ассортимент крючков отечественного производства и характер их обработки регламентируются техническими условиями, разрабатываемыми заводами-изготовителями в соответствии с общероссийским стандартом.

Кроме крючков массового производства, у нас выпускают:
— специальные двугибые с колечком;
— с подогнутым внутрь колечком;
— с укороченным цевьем, двугибые, с колечком и подогнутым внутрь жалом;
— очень крупные, одногибые с подогнутым жалом, расплющенной и подогнутой внутрь головкой с отверстием в ней для лески.

Для предохранения от ржавчины крючки оцинковывают (луженые крючки), никелируют, придавая зеркально-блестящий оттенок, лакируют (сине-черные крючки — вороненые), оксидируют (матово-черные) или бронзируют (крючки цвета латуни).
При длительном хранении крючки во избежание появления ржавчины пересыпают небольшим количеством муки. Если ржавчина все же появилась, крючки вгоняют в мыло. Через несколько часов они станут чистыми.
Добротный крючок должен разгибаться и ломаться. Но вначале он немного гнется, деформируется, а потом, при дальнейшей перегрузке, ломается. Если он только ломается, то перекален, если только разгибается — недокален. Очень хрупкий, «сухой» крючок, впрочем, можно «отпустить», положив его в жестяную коробочку с песком и сильно нагрев песок. Когда крючок посинеет, он приблизительно готов. Очень мягкий, пережженный или железный крючок не годится. Правда, при блеснении в корягах крючки на блеснах иногда специально отпускают, отчего они мягко разгибаются при зацепке.
Крючок в поперечном сечении не круглый, а двутавровый был бы значительно прочнее, да и губу рыбе резал бы меньше. Двутавровое сечение желательно только для затылка и лба крючка. Цевье и колечко лучше круглые — тогда они не так режут леску. Небольшое колечко лучше лопаточки. Последняя бывает чаще или остра, или узка. Целесообразно, чтобы цевье было несколько тоньше затылка и лба крючка, на которые приходится наибольшая нагрузка.
Очень важна форма загиба лба крючка. Прямой загиб, как показала практика, лучше, поскольку при нем крючок легче подсекает. Несколько выдающийся вперед лоб крючка будет надежнее держать рыбу, ибо захватывает больше тканей рта рыбы.
Жало крючка должно быть достаточно длинным, особенно у крючков для блесен — они часто подтачиваются, отчего жало постепенно укорачивается. Короткое жало — всегда тупое.
Бородка крючка не должна быть слишком толста — чем она толще, тем под ней слабее лоб крючка, за счет которого она и отделена. Чем большим является угол наклона бородки ко лбу, тем она сильнее препятствует сходу рыбы, но тем более затрудняется подсечка, а иногда и увеличивается рана от крючка. Поэтому желательно некоторое среднее отхождение бородки и умеренная ее толщина.
Хороший крючок правильно закален и упруго разгибается при нажиме на устье или отгибании жала в сторону. Среди зарубежных крючков наилучшие — «СНЭК», «Чампльтон», «Гарди», «Гамакатси».
Крючки с коротким цевьем применяются для растительных насадок: мятого хлеба, теста, зерен, а также для мелких насекомых и личинок. Они лучше маскируются в приманках, но несколько хуже засекают рыбу. Крючки с длинным цевьем нужны для наживки червей, гусениц, майского жука, кузнечика, живца, лягушонка, рака и других крупных наживок.
Цвет применяемых крючков должен соответствовать цвету приманки. Белые крючки применяются для мятого белого хлеба, теста, опарыша, малька, живца и других приманок. Темные крючки хороши для мальков и живцов темных цветов, почти для всех зерен, гусениц, жуков и червей.
По мере необходимости жало крючка можно затачивать бархатным надфилем или мелкозернистым брусочком, чтобы оно само впивалось в ткани рта рыбы. Недаром бытует пословица: «Крючок тупой — садок пустой!».
Для частой смены крючков различных размеров можно сделать следующую конструкцию. В нижней части грузила прикрепляется застежка, на которую цепляются поводки с крючками различного размера. На поводках заранее вяжутся петли, которые легко продеть в застежку. Таким способом на удочку можно ставить при желании крючки различного размера.
Правила выбора крючка таковы: чем меньше блесна, тем меньше крючок, а также чем хуже клев, тем меньше крючок. Крючков всегда должно быть достаточно, их держат в коробке для блесен или отдельной маленькой сумочке. С помощью маленьких застежек поводки с крючками можно быстро менять.
Изготовлением цветных крючков занимаются в долгие зимние вечера, вернувшись домой с рыбалки. В нижней части пайки маленького тройника с длинным цевьем ставят заостренной спичкой маленький комочек эпоксидного клея. Основной цвет — белый. Для сушки крючки прикалывают булавкой на кусочек пенопласта, тогда клей принимает форму красивой маленькой капли. На высохшую каплю клея заостренной спичкой наносится флуоресцентная краска в как можно более «аппетитных» сочетаниях. Наиболее эффективны красный и оранжевый цвета. Их можно сочетать с желтым, зеленым и белым. Впрочем, следует попробовать и другие цвета.

В последнее время на рынке появились крючки с лазерной заточкой жала. Острие таких крючков прошло специальную химическую обработку. Электронная обработка высокодрочного закаленного материала придает крючкам сверхгладкую поверхность. Скорость погружения таких крючков достаточно низкая, что важно при использовании наживок.

В основном же все используемые крючки нуждаются в заточке. Чем ниже качество крючка, тем больше усилий нужно, чтобы его заточить. Самые дешевые крючки и вовсе не удается заточить. Даже некоторые фирменные крючки требуют легкой рихтовки, однако достаточно нескольких легких движений алмазного надфиля, чтобы жало стало острым. Для заточки крючков используются также специальные электрические приспособления.

На мировом рынке лучшими считаются крючки норвежского и японского производства.

ГРУЗИЛА

Грузило утяжеляет рабочий конец лески, облегчает заброс, ускоряет погружение насадки и повышает чувствительность поплавка. Конечно, всякая лишняя деталь, навешанная на леску, в том числе и грузило, делает ее более заметной в воде. Такая оснастка лесы может отпугнуть более крупную рыбу, заставляет ее настораживаться и не брать насадку. Но в большинстве случаев грузило на лесе бывает просто необходимо. Прежде всего в тех случаях, когда рыболов пользуется обыкновенным крючком. Леска, оснащенная только крючком, без грузила не будет тонуть в воде.

Грузила подразделяют на «глухие», неподвижно закрепленные на леске, и «скользящие» — свободно перемещающиеся по ней. Грузила делают из свинца, который имеет большой удельный вес и легко обрабатывается.

Простейшее грузило — наполовину разрезанная дробинка: леску вкладывают в разрез, дробинку сжимают и таким образом прочно закрепляют. Можно тонкой иглой пробить в дробинке отверстие и надеть ее на леску. Надо иметь в виду, что грузила-дробинки падают в воду с некоторым шумом, который может отпугнуть рыбу.

Лучшая форма грузил (рис. 83) — удлиненная веретенообразная. Такие грузила просты в изготовлении. Свинцовую пластинку трапецеидальной формы, расплющенную до толщины 0,2—0,3 мм, туго наматывают на леску и слегка обжимают. Неровности счищают тупой стороной лезвия ножа.

005-43.jpg

Рис. 83. Формы грузил: 1 — шестиугольное грузило; 2 — грузило с отверстием; 3 — грузило в виде удлиненной сферы; 4 — грузило в виде катушки; 5 — грузило с штифтом; б — грузило удлиненной формы

Скользящие грузила весом от 5 до 20 г отливают в форме оливы (диаметр отверстия грузила должен быть несколько больше толщины лески) либо в виде крупной картечины. Их можно изготовить без отливки, наматывая на проволоку свинцовую пластинку.

Тип, размер, вес и количество грузил подбирают в зависимости от способа и условий ловли.

В продаже редко бывают 100—120-граммовые свинцовые грузила в виде конуса. Поэтому многие рыболовы самостоятельно отливают такие грузила в гипсовых формочках. К телу грузил припаивают по 2 колечка диаметром 2 мм для пропуска основной лески, которая соединяется с поводком через вертлюжок. Груз должен свободно перемещаться по леске, но не проходить через вертлюжок-ограничитель на поводок.
При рыбной ловле на водоеме с быстрым течением целесообразнее пользоваться скользящими грузилами. Техника заброса со скользящим грузилом достаточно проста. Держа грузило в руке, поплавок с поводком опускают в воду. Сильное течение, унося снасть, разматывает леску с катушки или мотовильца. Когда поплавок удалится на требуемое расстояние, фиксируют леску и дают ей возможность как можно сильнее натянуться. Затем поднимают леску с грузилом на вытянутой руке вверх и отпускают грузило (желательно, чтобы угол между леской и уровнем воды был наибольшим). Грузило по вытянутой леске «догоняет» ушедшую снасть и, остановившись у ограничителя, плавно опускается на дно водоема. Если грузило падает на дно, не достигнув ограничителя на леске, излишек распущенной лески выбирают.
При ловле на донку грузило подбирают такое, чтобы оно не двигалось с места в процессе ловли. Его заводят на лодке в нужную точку и с буйком опускают на дно. После окончания ловли подплывают к буйку, поднимают грузило и собирают снасть. Если нет лодки, к грузилу привязывают толстую леску и после заброса отводят ее в сторону, прикрепив к чему-нибудь на берегу. Вечером с помощью этой лески вынимают грузило из водоема. Грузило удобнее специальное, с рожками, которые прочно удерживают его на дне. После потяжки за буксирную леску грузило разворачивается и'легко скользит к берегу.

Число и расположение грузил имеет большое значение. Часто грузила захлестываются друг за друга и путают поводок. Если такое случится, лучше поводок сменить, а не тратить время на распутывание, тем более что мятый поводок плохо передает поклевки и отпугивает рыбу. Чтобы грузила не захлестывались, их надо передвигать по леске, находить такое место, которое обеспечивает нормальную работу при забросах и резкой (пустой) подсечке. Найденные опытным путем расстояния между грузилами сохраняют на всех запасных поводках и при их смене. Подпасок не передвигается, он всегда остается на месте.

Прибавляя и убавляя вес грузила, можно добиться того, чтобы поплавок держался на воде нужным образом — должна быть видна примерно одна треть. В тех случаях, когда крючку с насадкой не следует ложиться на дно, расстояние между крючком и нижним грузилом, как правило, около 20 см. Во время рыбалки грузило необходимого веса и размера можно быстро сделать из свинцовой пластины.

Большая волна дергает поплавок, грузило и приманку и тем самым мешает ловле. Движения грузила настораживают и часто отпугивают рыбу. В таких условиях следует ловить со дна с большим превышением (на 50—80 см) отпуска поплавка над глубиной.

При ужении со дна часто пользуются скользящим грузилом. Оно позволяет подальше забросить крючок с насадкой. При поклевке рыбы леска будет свободно скользить сквозь такое грузило или вделанное в него кольцо, благодаря чему рыба не чувствует сопротивления. При таком способе ловли поклевка видна не по поплавку, а по леске или вершинке удилища. Скользящие грузила широко применяют при ловле в море.

При ловле с плотов на течении часто ставят ниже мормышки тяжелое грузило, постоянно лежащее на дне во время игры мормышкой и удерживающее от сноса ее течением. Ловят чаще всего в окнах водорослей.
В стоячих и медленно текущих водоемах успешно применяется поплавочная удочка с легким грузилом, закрепленным на леске в 6-8 см от крючка. Благодаря такому короткому расстоянию от крючка до грузила поплавок четко реагирует даже на осторожное касание насадки.
Если ловля производится на течении, надо проверить, соответствуют ли размеры грузила и поплавка силе течения. Чрезмерно легкий груз будет уноситься течением вперед и подниматься со дна вместе с насадкой; значит, надо заменить его более тяжелым.
Грузило также выручает рыболова, если ему приходится ловить на больших глубинах и особенно на толстую леску и мормышку среднего веса, а также при ветре, который отдувает лесу и треплет сторожок, скрадывая поклевки. В этих случаях грузило помогает насадке быстрее погружаться в воду.

Многие рыболовы самостоятельно отливают свинцовые грузила определенной формы и веса.

Чтобы быстро и просто отлить грузила, понадобятся строительный кирпич с углублениями в виде воронок (как показано на рис. 84), медная проволока и свинец.

Делают из проволоки ушко 1, ставят его вертикально в воронку 2. В ложке расплавляют свинец и аккуратно выливают в углубление, имеющееся в кирпиче.

Заливая в воронки разное количество свинца, можно делать грузила разного веса. Когда металл застынет, осторожно вынимают заготовку 3 и опускают ее в холодную воду.

005-44.jpg

Рис. 84. Отливка грузил: 1 — проволочное ушко; 2 — воронка; 3 — заготовка; 4 — место обработки

При необходимости ушко грузила можно обработать напильником.

ПОПЛАВКИ

Поплавок (цветн. рис. 19) служит для того, чтобы приподнимать крючок с приманкой, удерживать приманку на определенной глубине и указывать ее местонахождение, вести леску с приманкой и сигнализировать о поклевке рыбы.

При вываживании рыбы глухой поплавок сигнализирует о поклевке и указывает направление движения, скользящий — сигнализирует о поклевке и приподнимает леску.

Поплавок должен быть легким, водоупорным, максимально грузоподъемным при наименьших размерах. Одним из основных достоинств поплавка является его предельная чувствительность (способность отмечать самое легкое прикосновение рыбы к насадке) и обтекаемость (малая сопротивляемость при погружении и подсечке). Поплавок должен быть удобно и прочно закрепляемым на леске и при необходимости легко передвигаемым по ней, хорошо видимым на воде, но не отпугивающим рыбу яркой расцветкой. Желательно, чтобы поплавок опускался на воду без всплеска.

В зависимости от способа ловли различные свойства поплавка приобретают первостепенное значение. Например, при ловле уклейки или плотвы нужен поплавок малой грузоподъемности, но повышенной чувствительности. При ловле хищных рыб на живца поплавок должен быть малочувствительным, но грузоподъемным. Для дальнего заброса более подходит тяжелый поплавок и т. д. Многое зависит от конструкции поплавка, характера примененного материала, размера, формы, способа прикрепления к леске и окрашивания.

Вообще, для каждого случая нужен свой поплавок. Универсальных поплавков не существует. Для любого поплавка в любой ситуации важно, чтобы он был чувствительным и отлаженным, тогда он оправдает себя при ужении любой рыбы.

Умельцы сконструировали наборный поплавок переменной грузоподъемности и многоцелевого назначения. Это — стержень, на который надевают веретенообразный пенопластовый поплавок, разрезанный на части, и приспособление для прикрепления к леске. Для увеличения или уменьшения грузоподъемности поплавка на стержень надевают или снимают с него определенное число грузил.

Вес поплавка зависит от плавучести материала и размера. Поплавки делают из пробки, коры, осокоря, сосны, стеблей камыша (куги), птичьих перьев, синтетических веществ — пенопласта, полистирола, плексигласа — и других материалов. Лучший из них — пенопласт: он имеет небольшой удельный вес, его легко обрабатывать и окрашивать.

Чувствительность и обтекаемость поплавка зависят от величины и формы. Наиболее чувствительны веретенообразные поплавки с конической нижней частью и закругленной цилиндрической верхней частью и тонкие, сильно удлиненные поплавки. Менее чувствительны цилиндрические, грушевидные и шаровидные. Чувствительность повышается огружением.

Окраска улучшает видимость поплавка на воде и маскирует его подводную часть, а поплавки из подручных материалов (древесной коры, куги и т. п.) предохраняет от намокания.

Та часть поплавка, которая касается воды или погружается в нее, должна быть окрашена в малозаметный цвет, например в коричневый, серый и черный. Надводная часть должна быть яркой. Выбирают цвета, которые делают поплавок заметным при разном освещении и на разном фоне. Антеннки можно окрасить разноцветными кольцами.

Наилучшие сочетания цветов, обеспечивающие хорошую видимость в любых условиях, — ярко-желтый + черный; белый + фиолетовый. Поплавки, окрашенные в красный цвет, утомляют зрение. Хорошую видимость поплавку придает использование специальных лаков с металлическим блеском. Чтобы поплавок был виден в темноте, его можно окрасить светосоставом временного действий, разведенным на прозрачном лаке (светосоставы постоянного действия вредны!). Окрашенный таким образом поплавок изредка подсвечивают электрическим фонариком.

Нижнюю часть поплавка целесообразно окрашивать в «нейтральный» цвет, имитирующий случайно плавающий предмет, — темно-коричневый, буро-зеленый и т. п.

Зимний конусный поплавок, чтобы легче было заметить поклевку, сверху красят белой водостойкой краской, а в центре прикрепляют клеем «Момент» блестящую цветную бусинку или бисеринку.

ПОПЛАВКИ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ К ЛЕСКЕ

Форма поплавков может быть самой разнообразной. Простейший поплавок — бутылочная пробка: леску двойной петлей затягивают поперек ее. Для изменения глубины погружения крючка с насадкой поплавок перевязывают заново.

Более совершенен поплавок с осевым отверстием. Для удочки с тонкой леской и маленьким крючком, особенно при ловле без грузила, применяют поплавки в виде пробкового шарика или отрезка птичьего пера.

Куговой поплавок очень легко, почти бесшумно ложится на воду, чувствителен к поклевке рыбы и благодаря хорошо обтекаемой форме оказывает незначительное сопротивление в воде. Однако куговые поплавки легко ломаются и требуют осторожного обращения.

Поплавки из древесной коры более прочны, но они тяжелы. Обычно их привязывают к леске двойной петлей. Такие поплавки применяют лишь при отсутствии лучшего материала.

Очень легки, чувствительны, устойчивы на волне поплавки из гусиного пера, очищенного от ости. Они незаменимы для ловли осторожных рыб на тихой воде. Прикрепляют их к леске резиновыми колечками.

Пустотелые поплавки из цветного полистирола, выпускаемые промышленностью, имеют различную форму, величину и грузоподъемность. Преимущественная форма — в виде полого цилиндрического баллончика с закругленными основаниями и верхним штырьком. К леске их прикрепляют с помощью глухого полуколечка, вмонтированного в нижнюю часть поплавка, или «восьмерки».

Полиэтиленовые поплавки эластичны, обладают достаточной грузоподъемностью и чувствительностью. К леске их прикрепляют с помощью ушка и резинового колечка.

СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОПЛАВКИ

Для ловли относительно коротким удилищем с длинной леской, когда крючок с насадкой нужно опустить на большую глубину, применяют скользящие поплавки. Они имеют боковые колечки или осевое отверстие, через которые пропускают леску, и поплавок перемещается по ней до ограничителя, фиксирующего отпуск лески. Ограничителем поплавка может служить кусочек резинки или отрезок хлорвиниловой изоляции, надетый на леску и заклиненный деревянным штырьком. Также для скользящих поплавков можно приобрести специальные стопоры из термически обработанного волокна, из силикона или из резины.

После заброса насадка с крючком и грузилом опускается, увлекая за собой леску. Когда ограничитель достигает поплавка, дальнейшее движение насадки прекращается. Чувствительность скользящих поплавков несколько меньше, нежели поплавков с глухим креплением к леске.

Можно скользящий поплавок переоборудовать в глухой, застопорив его с помощью петельки и отрезка радиоизоляции. • Можно также «заглушить» и одновременно подгрузить скользящий поплавок с помощью двух зажимных дробин. К этому способу прибегают при ловле в стоячей воде. Поскольку основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только подпаска.
Для заброса крупной насадки при ловле на мелководных или травянистых участках удобен скользящий поплавок-грузило, который нетрудно сделать самому. Проще всего использовать готовый скользящий поплавок, приделывая к его нижнему концу кусочек свинца, достаточный для огруже-ния поплавка на половину его высоты.
Более совершенен поплавок из пенопласта—с осевым отверстием в виде трубочки (внутренний диаметр около 1 мм). На нижний конец трубочки прикрепляют цилиндрическое грузило и все вставляют в корпус поплавка.
Сделать скользящий поплавок очень легко. Для этого кончик стержня для шариковой ручки, где находится шарик, отрезается на 1—2 мм. Затем на стержень насаживается .нужного размера пробка либо пенопласт — и поплавок готов. Установив глубину отпуска, на лесе завязывают простой узелок или, чтобы не ослаблять прочность лесы, применяют небольшой кусочек резины, передвигающийся по лесе с некоторым усилием. После заброса грузило и крючок с насадкой пойдут ко дну. Узелок или кусочек резины, дойдя до узкой горловины стержня, остановит поплавок.

Скользящие поплавки используются только в тех случаях, когда глубина воды превышает длину удилища. Например, если длина удилища 3 м, а глубина воды 4 м, используйте скользящий поплавок.

Недостатком снасти со скользящим поплавком является то, что приманка очень медленно опускается на дно. По этой причине он не подходит для ужения на быстром течении. В таких случаях лучше пользоваться длинными удилищами, позволяющими применять неподвижный поплавок.

ПОПЛАВОК САМОГРУЗ

Для ловли рыб на легкую, свободно плавающую насадку применяют утяжеленные, самопогружающиеся поплавки. Поплавок-самогруз вытачивают из пробки или древесной коры в форме яйца с заостренными концами. В пробку с одной стороны врезают свинцовую пластинку весом 20—40 г с тем, чтобы поплавок занимал устойчивое горизонтальное положение. Леску привязывают к ушку проволоки, пропущенной вдоль оси поплавка, а поводок с крючком и насадкой, но без грузила — к такому же ушку на противоположном конце проволоки. Верхнюю, надводную, часть поплавка ярко окрашивают. Для лучшего наблюдения за поплавком на большом расстоянии в верхнюю часть его вставляют птичье перо без ости.

Самопогружающийся поплавок делают, обернув свинцовой лентой нижнюю часть его стержня так, чтобы поплавок стоял в воде. Ленту укрепляют обмоткой и нит-роклеем. Можно также внутрь нижней части стержня пера вставить несколько дробинок и закрыть отверстие петелькой. Если поплавок без стержня, тогда кусочек свинца монтируют в нижней части поплавка.

КРЕПЛЕНИЕ ПОПЛАВКА К ЛЕСКЕ

Поплавки прикрепляют к леске несколькими способами. Например, продевают леску через осевое отверстие и зажимают ее деревянным или перьевым штырьком; прикрепляют резиновыми колечками; накидной петлей, продеваемой в глухое колечко на поплавке, или в восьмерку. Используют также отрезок ниппельной резинки или хлорвиниловой изоляции от радиотехнического провода и проволочный штырек, прикрепленный к поплавку. Простейшие самодельные поплавки привязывают к леске двойной петлей. Поплавки некоторых типов (самоогружающиеся) наглухо привязывают к свободному концу лески и поводку.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОПЛАВКОВ

Поплавки делают из различных материалов. Если вы аккуратный человек и бережно обращаетесь со снастями, то пользуйтесь фирменными поплавками из бальсы и тростника. Несколько хуже поплавки из точеного пенопласта. Поплавки всех остальных видов значительно уступают вышеперечисленным по качеству. Впрочем, вы можете сделать поплавок своими руками.

Из пенопласта получаются легкие, хорошие поплавки. Из плотного пенопласта ножовкой выпиливают прямоугольник, учитывая длину и диаметр желаемого поплавка, острым ножом придают заготовке округленную форму. Затем зажимают в тисках ручную дрель со сверлом 2,5—3 мм диаметром. На сверло строго вертикально вкручивают заготовку. Она должна сидеть плотно, не прокручиваться. Вращая ручку, сначала крупной, а затем мелкой шкуркой придают поплавку нужную форму и гладкую поверхность. Поплавок красят темперой или гуашью и окунают в лак ПВ, оставляя сохнуть в подвешенном состоянии.

В верхнюю часть поплавка вставляют на клее «Момент» кусочек тонкого птичьего пера, а в нижней части тонкой иглой делают отверстие, которое смазывают клеем «Момент», а потом ввинчивают петельку из тонкой проволоки. Вместо петельки можно вставить стерженек с ушком от крючка. В ушко впаивают восьмерку из проволоки толщиной 0,25— 0,3 мм.

Недостатком пенопласта являются пористость и малая прочность. Устранить это легко, покрыв поверхность изделия эпоксидным клеем.
Клей при помощи деревянной лопаточки наносят на чистую и сухую поверхность и разравнивают. Когда он высохнет, на пенопласте образуется корка. Чем прочнее она должна быть, тем больше слоев клея необходимо. Каждый из них следует сушить не менее 6 часов, а верхний — до суток. Затвердевший слой зачищают наждачной шкуркой и полируют до блеска.
Эпоксидное покрытие можно сделать цветным. Для этого в клей добавьте краситель, например масляную краску, которая продается в тюбиках. Больше добавите краски — гуще станет цвет.

Хороший поплавок можно сделать из пенопластовой или пробковой оливки, длинного стержня из колотого бамбука или твердого дерева и металлической петли со стерженьком.

Оливка через отверстие по оси надевается на стержень. К стержню обмоткой на «Момент» крепится петля из толстой балалаечной струны, на которую заранее надевается цевье крючка № 8,5—10 с головкой колечком. Поддев крючка с жалом удаляется кусачками. Петля с цевьем крючка представляет собой примитивный шарнир. На лесу поплавок крепится через хлорвиниловую трубочку от изоляции со слаботочных проводов. Стерженек шарнира (цевье крючка) должен плотно входить в трубочку, надетую на лесу.

Сгружать поплавок следует так. Первое от крючка грузило маленькое. Оно должно погружать в воду 1/3 части стержня поплавка без оливки. Ставится оно в 3—4 см от крючка, что зависит от толщины и жесткости поводка. Регулировать нужно так, чтобы при подъеме крючка на вертикально висящем поводке поднималось и грузило без большого прогиба поводка между ними. Второе грузило, более крупное, ставится выше первого на 10—12 см и должно погружать в воду почти всю оливку. Оба грузила и крючок должны погружать в воду собранный поплавок, оставляя над поверхностью 1/2 часть стержня выше оливки.

Стержень поплавка покрывают горячей олифой и окрашивают двумя-тремя тонкими поперечными полосами темно-коричневого цвета. В тот же цвет окрашивают и оба грузила.

При всасывании рыбой приманки в рот этот поплавок всплывает, высовывая из воды весь стержень до оливки. Это момент подсечки. При ловле на крупные и крепкие приманки (червь, картофель, сальник, веретенка, пиявка и т. п.) подъем поплавка используется как предупреждение. Подсекать рыбу нужно, когда поплавок тонет.

Из пробки поплавок вчерне вырезают острым ножом и шлифуют стеклянной куркой. Все крупные отверстия в пробке шпаклюют водоупорной замазкой или мелкой крошеной пробкой, смешанной с нитроклеем. Когда шпаклевка просохнет, поплавок еще раз шлифуют и покрывают масляной краской. Ровнее и лучше краска ложится, если поверхность предварительно смазать олифой и просушить. В готовый поплавок вставляют стержень из птичьего пера.

Фирменные поплавки из пенопласта изготавливают двумя различными способами. В первом варианте заготовки обрабатываются механическим путем. Во втором варианте материал для поплавков из пенопласта производят путем вспенива-ния гранул в форме. При выборе поплавка из пенопласта следует отдать предпочтение поплавкам из пенопласта, обработанным механическим путем. Они прочнее и имеют малую плотность.

Один из особо чутких поплавков можно сделать самому. Из пробки или пенопласта вырезают шарик диаметром 7 мм, красят его снизу в голубой цвет, сверху — в оранжевый, по центру сверлят отверстие и вставляют стержень из бука толщиной 1,5 и длиной 70 мм. Низ стержня оснащают тонкой «восьмеркой» для крепления лески. Верхнюю часть стержня красят чередующимися поперечными полосами 2— 3 ярких цветов. Погружение поплавка тщательно регулируют грузилом, расположенным на 2 см выше крючка, с учетом веса насадки и крючка так, чтобы из воды выглядывала лишь половина стержня. При взятии насадки со дна поплавок всплывает, а при взятии ее на весу, в толще воды, высота надводной части стержня уменьшается. В обоих случаях нужно немедленно подсекать лишь кистью руки. Стержень из пера или легкого дерева делать не следует. Поплавок рассчитан на осторожные поклевки разной рыбы. Использование тонкой лески (до 0,15 мм) значительно уменьшает количество пустых поклевок.

Из куги (стебля камыша) делают удобные поплавки цилиндрической формы. Материал запасают осенью и высушивают (куга, растущая в северных областях страны, малопригодна для поплавков: внутри она имеет большие воздушные полости и легко ломается). При изготовлении поплавков его режут лезвием безопасной бритвы на отрезки длиной от 2 до 7 см. В верхний конец на клее «Момент» вставляют деревянный стерженек толщиной 2—3 мм, длиной 40—45 мм так, чтобы 25—30 мм оставалось снаружи. В нижний конец (также на клее) вставляют проволочную петельку. Затем концы поплавка затягивают тонкой проволокой или ниткой, подравнивают и лакируют водоупорным лаком. Засохшие концы куги рекомендуется распарить и обсушить. Для деревянных стерженьков можно использовать кусочки бамбука.

Из пера делают длинные тонкие поплавки. Для более крупных поплавков нужны гусиные перья, а для мелких пригодны перья и от другой птицы. Прежде всего со стержня пера снимают ость. Однако не следует сдирать ее вместе с верхней пленкой: этим часто нарушают целостность и водонепроницаемость стержня. Ость аккуратно срезают ножницами, а оставшиеся ворсинки слегка отшлифовывают наждачной шкуркой. Затем нижнюю, более тонкую, часть стержня наискось срезают. Образовавшийся язычок загибают петелькой, в которую вставляют колечко из тонкой медной или латунной проволоки. Потом язычок прижимают к стержню, обматывают тонкой нитью и лакируют. Верхний конец поплавка на 1—2 см покрывают красной, желтой или черной краской. Если нужно прикрепить леску не только за нижнее колечко, но и к верхней части поплавка, то на стержень пера сверху надевают резиновое колечко или отрезок полой части другого пера.

Из коры осокоря острым ножом вырезают удобные конусные поплавки. На нижней части для крепления лески в походных условиях делают небольшой желобок, в домашних — вместо желобка вставляют петельку с восьмеркой. Качество этого поплавка значительно улучшается, если покрыть его водостойким лаком.

Из стебля сорго, идущего на веники, тоже делают прочные поплавки. Обычно используют рукоятки износившихся метелок. Из сорго поплавки изготавливают так же, как из куги.

Из плексигласа (органического стекла) мастерят специальный шаровой поплавок диаметром от 15 до 35 мм. Кусок плексигласа толщиной 0,8 мм разогревают до температуры 100—140 °С и на деревянном бруске с впадиной с помощью разогретого металлического шарика делают в плексигласе углубление в форме полушария. Два подготовленных полушария вырезают так, чтобы вокруг них оставался плоский поясок шириной 3—4 мм. Затем в одном из полушарий сверлят два отверстия диаметром 2,53 мм одно против другого. В отверстия вставляют резиновые пробочки, скрепленные между собой капроновой леской, концы которой завязывают узелками над каждой про-бочкой и для надежности смазывают клеем «Момент». Потом оба полушария склеивают по пояскам клеем «Момент» и просушивают. В пояске сверлят два отверстия диаметром 1—1,5 мм одно против другого, для лески.

Перед ловлей обе пробочки вынимают, одно отверстие на шарике погружают в воду и, наполнив поплавок водой примерно наполовину, вставляют пробочки обратно. Леску привязывают за отверстия в пояске. Такого поплавка рыба не боится. Вместе с тем он тяжел и позволяет сделать более дальний заброс, оставляя легкую насадку на поверхности воды.

При изготовлении поплавков для дальнего заброса в домашних условиях их обычно делают партиями. Каждая партия должна состоять из нескольких поплавков идентичного типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Часто случается, что грузоподъемность всех изготовленных поплавков неодинакова. Поэтому к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок.
При ловле поверху на насекомых хорош поплавок из коры осокоря (ивы) размером с большую горошину. Для ловли на майского жука употребляется такой же поплавок размером со сливу.
Осокоревые поплавки следует отполировать какой-либо деревянной рукояткой, а затем пропитать горячей олифой. Если поплавок изготавливают из пробки, его красят под цвет коры или обжигают.
Для ловли поверху необходима маскировка поплавка. Яркие поплавки отпугивают рыбу. Даже леса, лежащая на воде, слегка продавливает поверхностную пленку, что в солнечную погоду очень настораживает крупную рыбу.
Деревянный поплавок очень удобен при ловле удочкой верховых рыб. Получается особенно хорошая снасть, когда к ней прикрепляют тройной крючок № 20 с тонким цевьем, который держится на поверхности, например, с насаженной на него поденкой и с которого обычно не срывается рыба. Насадка должна находиться примерно в 30 см от поплавка.

ВЫБОР ПОПЛАВКА

Критериями при выборе поплавка являются: тактика лова, сила течения в водоеме, скорость ветра, освещенность. Для ловли с берега подходят также и самопогружающиеся поплавки с небольшой грузоподъемностью от 0,05 до 0,3 г. Такие поплавки очень чувствительны как к поклевкам со дна, так и вполводы.

Если требуется грузоподъемность от 0,3 до 1,5 г, следует выбирать веретенообразный поплавок с широким нижним концом, хорошо видимый с расстояния 10—15 м даже при сильных волнах на воде.

ПОПЛАВКИ ДЛЯ ВОДОЕМОВ С СИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ

На участках с сильным течением, при котором опускание приманки и удержание ее на дне требует тяжелого грузила, больше подходят поплавки, устойчивые к действию течения, с грузоподъемностью от 1 до 8 г.

При сильном ветре и вызванном им волнении необходимо использовать хорошо отлаженный поплавок с длинными антеннками. Он заметно погружается в воду, так что над поверхностью возвышается только часть антеннки. Если она тонкая, то оказывает ветру лишь незначительное сопротивление и почти не отклоняется, тогда как поплавок без антеннки относит. Форма поплавка может быть круглой, сердцевидной или грушео-бразной.

При сильном течении нужен крупный поплавок с хорошей плавучестью. Поплавок должен быть хорошо нагружен, что обеспечит легкую и естественную проводку приманки.

005-51.jpg

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВОК

Простейшим сигнализатором поклевок, который можно сделать за одну минуту, является легкий цилиндрик из фольги. После заброса следует установить удочку на двух подпорках и направить вершинку точно на приманку. Цилиндрик нужно повесить на полуметровом участке свободно висящей лески между самым нижним пропускным кольцом и катушкой. Подсечка производится после того, как сигнализатор ударится о самое нижнее пропускное кольцо.

Примерно так же устроен и сигнализатор «карабкающаяся обезьяна». Конструкция его исключительно проста.

Прежде всего нужно вырезать цилиндрик из дерева. Для лучшего визуального наблюдения цилиндрик можно обмотать белой бумагой или выкрасить флюоресцентной краской. Затем в цилиндр вставляется проволочный штырь для крепления к леске. После заброса следует установить удочку на одной или двух подпорках и направить вершинку удилища на приманку.

ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВОК

Звуковые сигнализаторы клева бывают различного типа. Наиболее простые сигнализаторы выпускаются в виде чувствительных колокольчиков, которые крепятся к вершинке удилища при помощи специальных зажимов (рис. 85).

005-45.jpg

Рис. 85. Сигнализаторы-колокольчики

В некоторых модификациях колокольчики для удочек оснащены световыми индикаторами (рис. 86), что позволяет следить за поклевкой в темное время суток.

Существующие модели световых сигнализаторов (рис. 87) представляют собой светящийся элемент, который достаточно просто и надежно крепится к вершинке удилища. В зависимости от модели световые элементы рассчитаны на работу от 45 минут до нескольких лет. Однако такие сигнализаторы менее надежны, так как зависят от чувствительности вершинки удилища.

005-46.jpg

Рис. 86. Сигнализаторы-колокольчики со световыми индикаторами
005-47.jpg

Рис. 87. Световые сигнализаторы

Для регулярной ночной ловли имеет смысл приобрести элемент с люминесцентным веществом самой высокой интенсивности (500/600 микроламберт), который можно легко приклеить или привязать к концу гусиного пера. Для случайной ночной вылазки и для ловли с большого расстояния лучше всего использовать элемент «STARLITE», светящийся очень ярко. Его можно легко прикрепить на конце поплавка с помощью небольшого кусочка прозрачной трубочки, входящей в комплект элемента (рис. 88).

Элементы изготавливаются трех размеров. Они состоят из прозрачной трубочки, содержащей два химических соединения, которые при сгибании или встряхивании трубочки смешиваются и светятся приблизительно семь-восемь часов.

Более чувствительны конструкции световых сигнализаторов, которые реагируют на колебания лески (рис. 89). Когда леска проходит через рычаг, она замыкает контакты прерывателя, и светодиод начинает гореть. Сигнал можно регулировать при помощи специальной ручки, что позволяет регистрировать или колебания, или постоянные потягивания лески.

005-48.jpg

Рис. 88. Элемент «STARLITE»: 1 — люминесцентный элемент; 2 — трубочка; 3 — склейка; 4 — обмотка черной ниткой; 5 — поплавок из гусиного пера

005-49.jpg

Рис. 89. Конструкция светового сигнализатора: 1 — светодиод; 2 — кольцо; 3 — рычаг; 4 — контакты прерывателя; 5 регулятор

Достаточно надежны и чувствительны электронные сигнализаторы клева (цветн. рис. 20—22). Электронные сигнализаторы совмещают световой и звуковой сигнализаторы. При желании громкость звукового и светового сигнала можно изменить. Визуальный сигнализатор имеет два светодиода: зеленый и красный. Обычно для надежной работы электронного сигнализатора клева достаточно батарейки в 9V.

КОЛЕБА ТЕЛЬНЫЕ ВЕРШИНКИ

Одним из чувствительнейших сигнализаторов являются колебательные вершинки различных типов (рис. 90). Они предназначены для регистрации самой осторожной поклевки. Обычно колебательные вершинки выполнены из стекловолокна. Длина их составляет 25—30 см. Недостатком колебательных вершинок является то, что они эффективны в основном только в стоячей воде. Даже при ловле на водоемах с медленным течением при отсутствии ветра их приходится нагружать.

005-50.jpg

Рис. 90. Колебательные вершинки

Принцип ловли с сигнализаторами типа колебательных вершинок довольно прост. Колебательная вершинка вворачивается в «тюльпанчик» при помощи нарезного силиконового соединителя. После заброса удилище кладется на подпорки. Леска между грузилом и колебательной вершинкой должна быть натянута. Затем вершинка не выпускается из поля зрения.

КИВОК

При ловле на мормышку важную роль выполняет кивок (сторожок). Он не только сигнализирует о поклевке, но и создает «игру» мормышки, так как именно он передает движения руки рыболова на лесу. Эту деталь можно купить, но часто рыболовы предпочитают делать ее собственноручно, добиваясь тонкости в работе.

Простейший кивок — отрезок ниппельной резиновой трубочки длиной 50—60 мм. Трубочка надевается на леску, слегка надвигается одним концом на вершину удилища и зажимает в этом месте леску. Свободный конец трубочки, не надетый на кончик удилища, слегка прогибаясь под тяжестью мормышки, быстро и четко передаст любое касание рыбы к мормышке или насадке хорошо заметным кивком. Отсюда и название — «кивок».

Очень чувствителен кивок из отрезка заводной пружины от наручных часов. К одному концу отрезка пружины в 8— 10 см припаивается колечко из тонкой звонковой проволоки. Отрезок накладывается на конец удилища колечком, вровень с вершинкой, и закрепляется на удилище двумя резиновыми трубочками: одной — у свободного конца на клее «Момент» — посередине. Передвижением второй трубочки регулируется упругость кивка. Леска с удилища пропускается через колечко кивка и колечко в вершинке удилища. Колечко кивка для лучшей видимости окрашивается или обматывается у основания цветной ниткой.

Массовое распространение получили кивки из синтетической лесы. Делают кивки также из свернутой в спираль стальной проволоки, и из тонких узких полосок стали, и из конского волоса, и из свиной щетины. Одним словом, идут напряженные поиски универсального и в то же время максимально чуткого кивка.

Что касается чуткости, то лидируют, без сомнения, кивки из щетины. Свиная щетина не препятствует подсечке, обладает достаточной упругостью и необходимой эластичностью. Сторожки из щетины после сгибания быстро выпрямляются и занимают прежнее положение, так как не имеют остаточной деформации; они не подвержены атмосферным влияниям — не грубеют на морозе и не размокают на дожде.

Чтобы выбрать хороший кивок, нужно обратить внимание на щетинку. Щетинка должна быть круглая в сечении, что легко определить, покатав ее между пальцами. Толщина щетинки должна быть 0,3— 0,4 мм.

Кивки из щетины можно изготовить самому. Делается это следующим образом:
— для средних по весу мормышек берут две щетинки, вершины их связывают;
— узел закрывают натянутой на него (с помощью иглы) хлорвиниловой трубочкой длиной около 2 мм; на узле она садится, плотно и красиво обжимая его;
— комлевые концы обеих щетинок просовывают в отверстия, проделанные иглой в отрезке изоляционной трубочки; затем их слегка скручивают, а концы связывают узлом, который смазывают клеем «Момент».

Недостатком сигнализаторов этого типа является их чрезмерная хрупкость: при случайном ударе или резком сотрясении кивок из щетинки ломается или гнется.

Со сломанным кивком из щетины, конечно, уже ничего не сделаешь. А вот погнутый кивок можно выпрямить, подержав его в натянутом состоянии над паром, идущим из носика чайника.

Более прочны кивки из эластичной пленки. При их выборе нужно проследить, чтобы головка кивка не была слишком тяжелой.

Многие рыболовы, которые изготавливают кивки своими руками, забывают о том, что кивок — не только сигнализатор. Он существенно влияет на «игру» мормышки. Нередко при конструировании этого устройства допускаются ошибки.

Приходится иногда наблюдать, как на удочке с лесой 0,10—0,12 мм и легкой мормышкой стоит огрубевший на морозе кивок из ниппельной резины или 7—9 сантиметровый отрезок капроновой лесы диаметром 0,8—0,9 мм. Часто можно видеть и чрезмерно большую петлю из цветной резины для пропуска лесы, кусок пробки или пенопласта и т. д.

Такие несуразные кивки плохо несут службу. Осторожная зимняя поклевка леща, плотвы и даже окуня часто остается незамеченной.

Прежде всего при изготовлении сторожка следует помнить, что его нельзя закреплять на конце хлыстика неподвижно. Длину рабочей части сторожка приходится постоянно регулировать (укорачивать или удлинять) с тем, чтобы придать ему наибольшую «чуткость».
Общая длина его может быть любой, но размер рабочей части должен быть строго согласован с весом мормышки. При правильном их соотношении кивок под тяжестью мормышки должен провиснуть от линии горизонта на 20—25° — не более. При такой согласованности можно сделать от 200 до 400 колебательных движений в минуту, а также заметить любую поклевку и своевременно произвести подсечку попавшейся рыбы.